Introducción
Bienvenido
Bienvenido a nuestro recién ampliado y revisado Acoustics 101, la mejor fuente del mundo para lo esencial, y sólo lo esencial, sobre cómo construir un estudio de grabación o sala de escucha con un excelente sonido. Los consejos que conforman este pequeño manual me han servido a mi y a muchos otros, incluyendo a muchos de nuestros clientes famosos. Seguro que también te funcionarán a ti y, si los implementas bien, puede que exceda tus expectativas acústicas sin tener que vaciar tu cuenta corriente. ¡Estos consejos te pueden ahorrar un montón de tiempo, dinero y malos ratos!
Lo que a continuación sigue en Acoustics 101 es el conocimiento que hemos adquirido en décadas de experiencia en el campo del broadcast, música y acústica —todo condensado en una útil y cómoda guía de referencia y expresado en un lenguaje en el que virtualmente cualquiera que esté interesado en controlar el sonido pueda entender. No contiene tablas ni gráficos indescifrables. Aquí no hay humo ni espejos, sólo buenos y sólidos consejos que difícilmente encontrarás en otro lugar— y por supuesto, ¡no sin haber pagado antes! Como consultores sobre acústica, a menudo cobramos unas cantidades apreciables por impartir esta clase de conocimientos, pero en este caso estamos encantados de que puedas leer Acoustics 101 a tu gusto…
Menuda confusión cuando lees tantas opiniones contradictorias en libros especializados sobre la forma “correcta” de controlar el sonido —o incluso cómo formar una opinión propia “correcta” sobre lo que se considera una acústica “deseable”—. De verdad, puedo sentir tu confusión. Todo lo que puedo decir es que durante todos estos años de dedicación profesional no hemos tenido ni una sola queja relativa a nuestros consejos. Como presidente de Auralex, me siento seguro al poder decir que sabemos lo que cuesta conseguir un buen sonido y lo que cuesta hacer que una sala suene bien. Con toda franqueza, nuestros clientes más famosos pueden atestiguar nuestro nivel de conocimientos y la calidad de nuestros productos acústicos. En conjunto, hemos construido, trabajado y realizado consultas en tantos lugares que poseemos algo bastante valioso que ofrecerte; algo que mi experiencia personal me enseñó hace mucho tiempo, que simplemente no está disponible en ningún otro lugar. Proporcionamos EXCELENTES consejos sobre acústica que no cuestan un ojo de la cara y que nosotros, la gente sencilla, podemos entender y llevarlo a la práctica con nuestras propias manos.
Una cosa ya habrás notado — Acoustics 101 es breve y va directo al tema. Nada de valores de laboratorio, ni tablas interminables, ni gráficos. Nada de 500 páginas impresas para que ojees en busca de una respuesta a alguna pregunta básica… simplemente consejos de la vida real. Así que si eres un tecnócrata confeso, obsesionado con las fórmulas y crees que los ordenadores y los micros de referencia calibrados son absolutamente necesarios para construir una sala con un buen sonido, no encontrarás en Acoustics 101 lo que estás buscando. Hay muchos libros que te puede suministrar tu librería más cercana, escritos en ese estilo altisonante; y cree que lo sé, me he leído la mayoría de ellos. Si tú también lo has hecho y tu cabeza empezó a darte vueltas y los ojos a salirse de sus órbitas, como me pasó a mi, has venido al lugar indicado. Acoustics 101 te proporcionará el tipo de consejos llanos que esperabas encontrar en todos esos otros libros, aunque sin todas esas ecuaciones y lenguaje para expertos.
Si no te has leído todos esos otros libros, ¡mejor! Acoustics 101 te ahorrará horas y horas de problemas, porque hemos puesto todo lo que hemos aprendido, reflexionado, observado y escuchado en todos nuestros años en el mundo del broadcast, grabación y sonido profesional, condensando lo mejor de todos ellos en Acoustics 101.
¿Son estos los mismos consejos que podrías obtener si contrataras a esos chicos de la “sala del millón de Euros”? En algunos casos, si que lo son ¿Te garantizan estos consejos el conseguir el mejor estudio de grabación del mundo y que cueste sólo 100 Euros y dos horas de construcción? No, pero si que te damos consejos sobre cómo construir salas que capturen la esencia de las salas del millón de Euros. (Hay que decir, que hemos sido requeridos por clientes bastantes veces durante todos estos años que necesitaban resolver problemas acústicos que o bien (a) causaron, (b) obviaron o [c] fueron incapaces de resolver los chicos del millón de Euros, a un precio que el cliente podía de sobras permitirse).
Lo que estos consejos harán es proporcionarte una base de conocimientos sólida con la que puedas construir un estudio grabación, sala de escucha o de producción musical bastante funcional sin tener que pedir al banco un préstamo. Si puedes seguir directrices, puedes pensar de forma lógica, tienes un poco de dinero y sabes como realizar trabajos simples de carpintería poniendo mucha atención en el detalle, ¡ya estás en el buen camino de construirte una sala sólida y silenciosa! Luego, una vez esté construida, si completas tu sala con los productos acústicos apropiados de Auralex, también tendrás una sala con un sonido excelente, donde será todo un placer trabajar, estar, crear…
Estamos construyendo para nuestras compañías de producción, Captive AudienceTM Inc. y Alien Multimedia, Inc., un nuevo complejo multi estudio de audio y vídeo digital en nuestras nuevas instalaciones. Todo lo que vas a leer en Acoustics 101 se está utilizando en nuestras propias instalaciones, por lo que como verás, personalmente confío plenamente en estas soluciones.
Soy completamente consciente de que hay montones de famosos especialistas acústicos por ahí con muchos libros escritos que les encantaría echarle un vistazo a tu nuevo estudio, eso sí, si estuvieras dispuesto a pagarles 1200 € la hora, o en algunos casos, no menos de 50,000 €, independientemente de lo grande o pequeño que sea tu proyecto. También soy consciente de que muchos de ellos no tienen más conocimientos en acústica que nosotros. Mientras que los chicos de las salas del millón de Euros pueden hacer que la acústica suene a ciencia espacial cuando es apropiado y el presupuesto lo permite (o cuando el cliente necesita toda esa parafernalia para sentirse bien por el dinero que se está gastando en la consulta), a menudo ni tú ni yo necesitamos ese nivel. Lo que necesitamos es a alguien que nos de consejos fáciles de llevar a cabo. Esa es la base y el objetivo de Acoustics 101.
Otra cosa que notarás: este libreto te recomienda que uses algunos de los productos que Auralex comercializa. Bueno, aquí ¿puedes sustituirlos por los productos de otras compañías? Por supuesto; nadie te está obligando. Aunque (a) te estamos dando montones de consejos gratuitos que te ahorrarán grandes cantidades de tiempo y dinero, por lo que creo que merecemos tu apoyo, y (b) no podrás encontrar productos similares que ofrezcan las ventajas y beneficios de nuestros productos a un precio cercano al nuestro. Este manual pretende ofrecerte el conocimiento suficiente para que hagas tu elección y veas que los productos Auralex son simplemente los mejores disponibles en relación calidad / precio. Y aunque decidas en último lugar usar los productos de otras firmas, sabemos que tendrás un mejor conocimiento sobre acústica y que disfrutarás del sonido en general habiendo leído Acoustics 101. Si podemos ayudar en hacer de esto una realidad para ti, habremos hecho nuestro trabajo.
Así que ¡disfruta! Esperamos que esta guía conteste a las preguntas que te rondaban por la cabeza y que encuentres que la información que contiene es fácil de entender y útil a su vez. Y ahora, ánimo y constrúyete una excelente sala, consigue un buen sonido, gana mucho dinero y lo más importante DIVIÉRTETE. ¡Puedes hacerlo!
A propósito, USA TU CABEZA CUANDO USES TUS OÍDOS™ ¡ESCUCHA RESPONSABLEMENTE!
Atentamente,
Eric Smith
Fundador y Presidente Auralex Acoustics Inc.
Nota de Mas Acoustics:
Después de 15 años desde que hicimos la primera traducción del manual de Eric, hemos recibido muchas consultas pidiéndonos algunos de los materiales recomendados en Acoustics 101. Para ciertos materiales se desaconseja su importación desde EEUU por sus características, tamaño, peso, etc. Le harían perder la esencia a este gran manual, en su objetivo de acercar soluciones acústicas comprobadas a un precio razonable. Por esta razón, a lo largo del manual iremos añadiendo al pié de página algunas anotaciones para que puedas elegir la opción que cuadre mejor con tus objetivos o con los materiales disponibles en tu zona y por supuesto añadimos algunas de las recomendaciones o soluciones que hemos ido incorporando en nuestros proyectos y que nos ha ayudado a conseguir nuestros objetivos verificados con mediciones acústicas.
Capítulo 1
Bases sobre acústica
Si estás leyendo esta guía, probablemente estarás interesado en mejorar la acústica de tu sala. Los conceptos que se exponen en estas páginas no son nuevos, ni revolucionarios. Puedes encontrarlos en muchos otros textos. Lo que esperamos es que nuestra presentación y el tratamiento que nosotros le damos a estos temas, sea lo suficientemente “llano” y fácil de entender, presentando los conceptos complejos con una cierta perspectiva.
La acústica no siempre es sentido común. Desgraciadamente, el tema a veces puede ser bastante confuso. No obstante, confiamos en que puedas construir esa excelente sala siguiendo los consejos de Acoustics 101. Y no hay nada que te impida asimilar estos conceptos y venir con ideas incluso mejores de lo que aquí hemos presentado. Si lo haces así, ¡estupendo! Envíanos por e-mail tus ideas para que los lectores de futuras actualizaciones de Acoustics 101 puedan beneficiarse de lo que tú has desarrollado. Lo que estás leyendo en este momento es la más actual encarnación de Acoustics 101. Se han incorporado muchas contribuciones de lectores como tu en esta versión “nueva y mejorada”. La única precaución al realizar cambios, es asegurarte de que has pensado realmente en las posibles ramificaciones de los pasos a realizar. Las sustituciones aleatorias podrían echar al traste todo lo que estás tratando de conseguir. Si no estás seguro de lo que haces, contáctanos.
Algunas de las bases de cómo se comporta el sonido están implícitas en Acoustics 101. Algunos ejemplos de los conceptos de los cuales asumimos que posees un conocimiento básico incluyen:
- Cuando el sonido golpea contra una superficie, parte de él es absorbido, parte reflejado y otra parte trasmitido a través de la superficie. Las superficies densas, en su mayor parte, aislarán bien el sonido, aunque lo reflejarán de nuevo hacia la sala. Las superficies porosas, en su mayor parte, absorberán bien el sonido, pero no lo aislarán.
- La mejor manera de detener la transmisión del sonido a través de una estructura ya construida es aislar la fuente de sonido de la estructura antes de que esta tenga la ocasión de vibrar.
- Las paredes necesitan estar aisladas de los techos y los suelos, usualmente mediante amortiguadores
- La principal forma de minimizar la transmisión de sonido desde un espacio a otro es añadiendo masa y desacoplamiento a las nuevas paredes, techo o suelo.
- La masa blanda es a menudo mejor que la masa rígida. De hecho, lo que estamos buscando es una combinación de las dos.
- Cualquier objeto o material de construcción, posee una frecuencia de resonancia que virtualmente se convierte en una ventana abierta al sonido — algo parecido a un diapasón que “canta” a su frecuencia de resonancia particular.
- Diferentes materiales poseen diferentes frecuencias de resonancia.
- El aire atrapado (los espacios vacíos o cámaras de aire) es un buen desacoplador
- La construcción de compartimentos huecos es un concepto clave. El sonido, al igual que el aire y el agua, penetrará por cualquier pequeño agujero. El sonido puede filtrarse por aberturas tan pequeñas como 0.8 mm y en algunos casos por cavidades incluso más pequeñas.
- El sonido rebota de un lado a otro entre superficies paralelas y duras.
Uno de los conceptos más importantes que hay que entender y apreciar, es que la espuma acústica, uno de nuestros principales productos, no va a aislar acústicamente tu sala. Se trata de un absorbente acústico extremadamente efectivo, y ayuda a que las salas “suenen mejor”. La espuma acústica en efecto, contribuye en cierta manera al aislamiento acústico (en particular de las altas frecuencias), pero no es suficiente por sí misma para mantener el sonido dentro o fuera de una sala. La espuma acústica más gruesa es más indicada para absorber sonidos de bajas frecuencias. Controlar el sonido reflejado dentro de una sala es extremadamente importante para obtener grabaciones con un buen audio.
La construcción del aislamiento —el concepto central en Acoustics 101— no es tan cara si la puedes realizar tú mismo. Acoustics 101 asume que tienes algunos Euros para invertir en mejorar tu estudio al máximo. Por ejemplo, es sumamente importante darse cuenta que los cartones de huevos, las planchas de corcho y las cortinas no van a (a) impedir que el sonido se escape o se cuele en tu estudio y (b) produzcan ese agradable y neutro sonido en su interior.
Si las guías, consejos, técnicas y sugerencias en Acoustics 101 no se implementan adecuadamente, no se conseguirán los resultados deseados. Auralex no puede hacerse responsable de los consejos dados, ya que no vamos a estar ahí viendo cómo haces el trabajo o ayudándote en la construcción. Por favor ten en cuenta que estos consejos se proporcionan en esta guía sin coste alguno. Si no sabes manejar una sierra circular u otras herramientas comunes, o si no tienes el dinero para contratar a alguien que lo haga, quizás deberías parar aquí mismo. Va a ser difícil implementar los consejos que aquí se vierten si tú, o quien contrates no os veis capacitados para seguir unos métodos de construcción básicos, como aplicar cinta y pasta de agarre, crear particiones y suelos sólidos, herméticos y nivelados, “medir dos veces; cortar una vez,” etc.
Construir tu propia sala de control, siendo ésta geométricamente simétrica y usando los mejores materiales que puedas permitirte, aporta múltiples ventajas. El dinero bien gastado ahora te proporcionará buenos rendimientos en el futuro.
Definiciones acústicas
Para el tratamiento completo de los términos acústicos definidos, se recomiendan dos fuentes adicionales (además de un repaso de los términos más importantes discutidos en Acoustics 101):
Pro Audio Reference: Diccionario web gratuito de términos acústicos y de audio (http://www.aes.org/par/book/).
ANSI/ASA S1.1-2013 Acoustical Terminology: Definiciones oficiales acústicas estandarizadas —Acoustical Society of America— (https://www.scitation.org)
Definiciones en Acoustics 101
Coeficiente de reducción del ruido – Noise Reduction Coefficient (NRC)
NRC es una media que representa la cantidad de sonido absorbido por un material. Ejemplo: Las placas de yeso laminado de 13mm (“Cartón Yeso”) sobre montantes de 60 x 120 cm tienen un NRC de 0.05.
Los materiales blandos como la espuma acústica, fibra de vidrio, tejidos, alfombras, etc. tendrán NRCs altos; los materiales más duros como los ladrillos, azulejos y mampostería tendrán NRCs menores. El NRC de un material es una media entre sus coeficientes de absorción a 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. En general, cuanto más alto sea el número, mejor será la absorción. El NRC es útil para una comparación general de los materiales. No obstante, para materiales con NRCs similares, es más importante comparar los coeficientes de absorción.
Coeficiente de absorción – Absortion Coefficient (α)
Los verdaderos coeficientes de absorción de un material dependen de la frecuencia y representan lo bien que se absorbe el sonido en una octava en particular o en una banda de un tercio de octava. Ejemplo: Una placa de cartón yeso de 13 mm sobre montantes (listones) de 4 x 8 cm posee un coeficiente de absorción a 125 Hz de 0.29.
La comparación de la absorción de materiales debería cotejar sus coeficientes de absorción en las diferentes bandas. Siempre que los materiales se comprueben de forma similar, el material con mayor coeficiente de absorción en una banda en particular absorberá más sonido en esa banda cuando lo uses en tu sala. No obstante ten cuidado: Los materiales se comprueban usando diferentes métodos de ensayo. Por ejemplo, si se comprueba un material poniéndolo en una área predeterminada del suelo —lo que se denomina un montaje— y otro comprueba sus materiales espaciándolos en el suelo en varios centímetros, entonces es como si comparáramos “manzanas y naranjas.” Para una verdadera comparación, consigue los números de los tests que utilizaron la misma disposición de los materiales en la cámara de prueba. Por otro lado, hay tres métodos estándar principales utilizados para probar la absorción de los materiales Dos de ellos son métodos de cámara de reverberación —ASTM C423 en los EEUU e ISO 354 en Europa. Estos dos métodos son bastante similares, aunque el método ISO —en general— producirá cifras ligeramente inferiores que el método ASTM. El otro método es el del tubo de impedancia o ASTM C384. Este método consiste en colocar una pequeña muestra del material para su chequeo al final de un tubo tras el cual se mide la absorción. De nuevo, las cifras que se obtienen con esta prueba son usualmente menores, puesto que se usa un método diferente de cálculo. Tampoco son tan representativos de las aplicaciones de materiales en el mundo real en relación con los métodos de cámara reverberante.
Transmisión de Sonido – Sound Trasmission Class (STC)
El STC es una representación de un solo número que nos indica la efectividad de un material o partición para aislar el sonido. Ejemplo: Una placa de cartón yeso de 13 mm posee un STC de 28.
Los materiales como las barreras de sonido realizadas en caucho, cemento, ladrillo y mampostería tendrán STCs altos. Los materiales más blandos como la fibra mineral, la espuma acústica y las alfombras tendrán unos STCs mucho más bajos. Todos los materiales filtran algo del sonido que se desplaza a través de ellos, aunque los materiales densos son mucho mejores en esto que los materiales porosos o fibrosos. Al igual que el NRC, el STC es útil para obtener una comparación general de un material o partición respecto a otro. No obstante, para comparar verdaderamente el comportamiento, deberían tenerse en cuenta las cifras de pérdidas de transmisión.
Pérdida de Transmisión del Sonido – Sound Trasmission Loss (STL o TL)
El STL representa la cantidad de sonido, en decibelios (dB), que queda aislado por un material o partición en una banda de una octava o un tercio de octava en particular. Ejemplo: Una placa de cartón yeso de 13 mm posee un STL a 125 Hz de 15 dB.
Comparar el comportamiento del material o partición debería comportar el comparar los STS’s de cada uno de estos en las diferentes bandas. Si ambos materiales o particiones se miden de acuerdo con el estándar STL/STC, ASTM E90, entonces las comparaciones que se realicen serán “manzanas con manzanas”. Debe tenerse en cuenta que el comportamiento en el mundo real no va a proporcionar el mismo nivel de STL que puede conseguirse en el laboratorio. No obstante, el comportamiento relativo de un material o partición frente a otro es típicamente correcto en la construcción en el mundo real. Ejemplo; si el laboratorio mide una partición mejor que otra, debería ser así para una partición real construida en tu estudio. Aunque de hecho, el test de una pared de cemento puede revelar un STC que es 5 puntos menor que el test del laboratorio, es todavía mejor —relativamente hablando— que una simple partición de cartón yeso sin aislar de una sola hoja en la misma configuración.
Desacoplamiento – Decoupling
Este es el concepto de separar particiones entre sí, o el de separar físicamente capas en una partición para mejorar el aislamiento del sonido.
Los métodos más comunes de desacoplamiento son:
- Cámaras de aire o espacios con aire entre dos particiones.
- Utilización de canales elásticos (RC8 de Auralex*) entre capas y marcos estructurales para paredes y techos.
(https://auralex.com/content/specs/construction/RC8_SpecSheet_v4.pdf) - “Suelos flotantes” usando muelles, aislantes elásticos (como los U-Boats de Auralex) u otras soluciones desacopladoras:
(https://masacoustics.com/118-auralex-u-boat-floor-floaters.html)
(https://masacoustics.com/160-flot-ez-amortiguador-acustico-para-suelo.html)
Modos de la sala – Room Modes
Un modo de sala es una onda constante de baja frecuencia en una sala. Normalmente, se trata de un fenómeno que ocurre en las salas pequeñas, aunque las grandes salas también tienen (muy, muy pequeños) modos. Un modo es básicamente un “realce” o “corte” en la respuesta de frecuencia de una sala producido por las dimensiones de la misma y de la forma en que esas dimensiones hacen que las ondas de sonido interactúen las unas con las otras. Hay tres tipos de modos de sala.
- Modo Axial: Ondas estacionarias entres dos superficies paralelas.
- Modo Tangencial: Ondas estacionarias entre cuatro superficies.
- Modo Oblicuo: Ondas estacionarias entre seis superficies (los modos oblicuos son más complejos, de frecuencias más altas y con un decaimiento más rápido. Por lo tanto no son típicamente un gran problema).
INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
STC
Como ya mencionamos anteriormente, masa y desacoplamiento son los dos componentes más efectivos para detener la transmisión del sonido desde un espacio hasta el espacio vecino. Este hecho puede verse claramente cuando examinamos los Sound Transmission Classes (STCs) de varios tipos de paredes. Las siguientes ilustraciones sobre construcciones de paredes representan una pequeña muestra de las miles de posibilidades:
* RC8 de Auralex (Resilient Channel): Es una pieza metálica parecida a los perfiles omega para placas de cartón yeso, en al que se ha eliminado uno de los dos “pies” de la pieza. Alternativamente a importar de EEUU este material de 244 x 5 x 1,25 cm y 24 unidades por caja, utilizamos amortiguadores de pared que encontrarás en nuestra web:
https://masacoustics.com/busqueda?order=product.position.desc&c=0&s=amortiguador
Nota: La placa de yeso laminado o placa de cartón yeso es un nombre genérico. Además, los montantes de metal (en lugar de los de madera) proporcionarán incrementos mayores de STC para cada una de las configuraciones que se muestran arriba.
La siguiente tabla ofrece un equivalente subjetivo para diferentes STCs:
COEFICIENTES DE ABSORCIÓN Y NRC – ABSORTION COEFFICIENTS AND NRC
La tabla inferior muestra los coeficientes de absorción y los coeficientes de reducción de ruido (Noise Reduction Coefficients (NRCs)) para algunos materiales de construcción comunes. Estos ilustran de forma sencilla la necesidad de tratamientos acústicos especializados en estudios que requieren un sonido bien controlado.
NRC de los productos de Auralex:
- La tabla de datos Auralex Master Acoustical (ver apéndice 3)
En este punto nos gustaría reiterar el hecho de que los coeficientes de absorción y los NCRs no son porcentajes. En otras palabras, si un material posee un NRC de 1.10, esto simplemente quiere decir que (por media) se absorbe más sonido que con un material con, digamos, un NRC de 0.50.
Algunas puntualizaciones más sobre NRC que puede que sea interesante conocer cuando compares materiales acústicos:
Los NRCs solo pueden ser múltiplos de 0.05. Por ejemplo, un material que se indique que tiene un NRC de 0.72 probablemente no fue probado de acuerdo con los procedimientos estándar.
Los coeficientes de absorción y los NRCs sólo pueden indicarse para materiales probados de acuerdo con métodos de montaje muy específicos. Ten cuidado con los coeficientes de absorción y los NRCs que se “calcularon” usando números que los laboratorios de prueba indicaron como “Sabins por unidad”. Puesto que no hay un área estándar en dicha prueba, la conversión de coeficientes de absorción y NRCs está prohibida por los estándar ASTM.
Una conclusión final
Tanto los STCs como los NRCs son cifras muy útiles para las comparaciones. No obstante, si dos (o más) materiales o construcciones se comparan y sus STCs o NRCs son muy similares, debería compararse la información de banda de octava o banda de 1/3 de octava.
Capítulo 2
Materiales y productos comentados*
En Acoustics 101 comentamos datos relativos a algunos materiales en general, así como productos específicos de Auralex. Puede que estés o no familiarizado con todos ellos, así que los comentaremos al detalle con el fin de evitar dudas. Tu tienda local de bricolaje o materiales de construcción probablemente podrá guiarte si no sabes exactamente dónde obtener los elementos comentados. Simplemente ten cuidado en no dejarte convencer por sustituciones —si no se pueden comprobar similares características en sus especificaciones de producto— o eliminaciones. Lo que funcionó una vez para construir un estudio de grabación sólido y con buen sonido funcionará siempre, ya que el sonido nunca cambia. Auralex no tiene ningún interés en reinventar la rueda, que es lo que estaríamos haciendo si intentáramos decir algo que va en contra de las técnicas de construcción ya probadas y sabidas por todos. Los métodos y materiales que aquí se detallan han demostrado que han funcionado muchísimas veces y deberían ser una prueba más que suficiente para tus necesidades.
Además, salvo en unas pocas excepciones, no añadas múltiples capas de los materiales especificados; en este caso, mayor cantidad no es necesariamente mejor, debido a los retornos de disminución. Por razones que cubriremos posteriormente, el subir de dos capas de placas de yeso a cuatro es algo bueno. El subir de cuatro capas a seis u ocho, por el contrario, puede que no compense el coste/trabajo añadido.
Puedes construir un estudio de grabación completamente hermético y con un buen sonido con materiales comunes y fáciles de obtener. Simplemente, no existe ningún material “mágico” que no tengas más remedio que utilizar para tener una buena sala. Los materiales que comentaremos a partir de ahora están disponibles en cualquier tienda de bricolaje o de materiales de construcción que se precie, y seguro que no tendrás que gastarse el sueldo de dos años en ellos.
* NOTA SOBRE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE TU VIVIENDA: En la mayoría de casos, nadie piensa en el peso que estamos añadiendo a la estructura de la vivienda al realizar un aislamiento acústico. No suele haber problemas para que una vivienda relativamente nueva soporte el peso total de la nueva construcción, pero nuestra recomendación es realizar una consulta a un arquitecto o técnico cualificado en todos los casos, antes de iniciar el proceso de construcción —especialmente en aquellos edificios antiguos o en construcciones singulares, como casas de madera—. Sin duda alguna vale la pena el coste de esta consulta.
¡La seguridad de todos es lo primero!
Materiales de construcción comunes
- Montantes y viguetas de madera y metal —materiales de construcción de estructuras con los cuales la mayoría de vosotros estaréis familiarizados. Las estructuras más comunes para paredes son o bien montantes de madera de 4 x 8 cm o de metal de 5, 7 o 9 cm. ¿Qué es lo más económico?— ¿metal o madera? —dependerá en gran medida del precio relativo de la madera y el metal en diferentes partes del país o países. Por razones acústicas, el metal ofrece ventajas en su elasticidad que vale la pena tener en cuenta para un mayor beneficio. Para aquellos de vosotros que no estéis acostumbrados a construir cosas, recordad cuando calculéis sus dimensiones, que la madera no tiene en realidad las dimensiones indicadas—.
- Las placas de cartón yeso para paredes están disponibles en grosores de 13 mm, 15 mm y 18mm. Es con mucho, el material de construcción más usado en Norte América y Europa para la construcción de acabados de interior. A menos que tengas una casa construida antes de los años 50, probablemente tendrás acabado en yeso tus paredes y techos. De especial interés sobre la acústica y la construcción con placas de yeso es el Gypsum Board Construction Handbook (en inglés), publicado por United States Gypsum Company (http://www.usg.com/content/usgcom/en/resource-center/gypsum-construction-handbook.html). Dispondrás de guías en Español de cada una de las marcas de cartón yeso que encontrarás en tus tiendas de bricolaje, con consejos y precauciones a tener en cuenta.
- El contrachapado usualmente es de 19 mm —aunque está disponible en varios grosores en tiendas de materiales de construcción— y está disponible tanto con bordes planos, como con bordes con ranura y lengüeta (machihembrados) para construcción de suelos herméticos.
- La familia de tablones de Partículas:
- La plancha de fibra de baja densidad (Low density fiberboard o LDF). Es el material con el que se construye la mayor parte del mobiliario económico tipo “hágaselo usted mismo”.
- La plancha de fibra de densidad media (Medium density fiberboard o MDF) es más típica para los estantes y los cerramientos de los bafles. Posee unas muy buenas propiedades acústicas y nos encanta usarla para muchas y variadas aplicaciones. En España suele llamarse DM.
- La plancha de fibra de alta densidad (High density fiberboard o HDF) también está disponible, aunque es bastante rara y pesada. Los cerramientos de alta calidad a menudo usarán HDF.
- Lo que se conoce como aglomerado es usualmente una versión de LDF.
- Otros materiales que mencionaremos en Acoustics 101 incluyen tornillos para placas de cartón yeso de varios tamaños y longitudes, adhesivos de construcción incluyendo adhesivo de vinilo para suelos, silicona para enmasillar, etc.
Materiales especiales de construcción
- El porexpan también es un material mal entendido. Se trata típicamente de una placa de poliestireno expandido de color blanco aunque también hay disponibles versiones en otros colores. Todo es lo mismo —bastante inútil en términos de aislamiento acústico—. La densidad del material es muy baja y el mismo material es una espuma de celda cerrada. De este modo, no hay beneficio añadido de ganancia de masa para el aislamiento ni tampoco ganancia de absorción cuando se usa en las cámaras de aire entre muros o paredes. A menos que exista algún requisito específico para este tipo de material en su construcción, recomendaríamos el uso de productos de aislamiento de fibra de vidrio o fibra mineral en lugar de porexpan.
- El aislamiento por fibra de mineral (lana de roca) tiene muchas variedades. Los más comunes son los paneles amarillos que se encuentran en muchos áticos, paredes y sótanos.
Aquí tenemos un desglose de los tipos de aislamiento, sus densidades y sus beneficios acústicos:- El aislamiento de placas está disponible en las diversas compañías que se especializan en la fabricación de materiales de aislamiento. Por lo general es de color amarillo y de un tamaño de 60 x 120 cm con grosores que varían entre 30 mm y 100 mm. Puede que los veas referenciados usando las designaciones panel ref. 213, ref. 225, ref. 231, ref. 233 y ref. 755. Es muy efectivo combatiendo las resonancias de las cavidades. También posee una ventaja en cuanto a la masa puesto que se ofrece con densidades desde 40 kg/m3 hasta 100 kg/m3, incluso más.
- Normalmente, los anteriores pueden adquirirse recubiertos de papel kraft en una o ambas caras. Dos ventajas que ofrecen estas caras son (a) facilidad de manejo y (b) disminución en la sobre-absorción de altas frecuencias. Esto último se consigue si el material no está físicamente dentro de la pared, techo o suelo. Por lo tanto, si tienes la opción de adquirir el aislamiento recubierto, te lo recomendaríamos desde el simple punto de vista de no tener que tratar con lo irritable que resulta el manejo de los materiales de fibra mineral.
- Las planchas para conductos son una variación de los paneles de fibra de vidrio, disponibles en grosores de 25 mm*. Usualmente llevan el recubrimiento de papel kraft o aluminio en una cara y una superficie negra con surcos en la otra. Utilizar dentro de los conductos, este tipo de material puede ayudarte a minimizar el ruido de las turbulencias del aire en los sistemas HVAC —del inglés Heating, Ventilation and Air Conditioning—. Puesto que la superficie de color negro lleva la fibra de vidrio, también puede usarse como un absorbente de pared económico para salas de máquina o donde hay una cierta rumorosidad. Hay que decir que el material de grosor de 12 mm es raro. El material de grosor de 25 mm es muy común y es lo mínimo que debería considerarse para cualquier aplicación acústica.
* En Mas Acoustics utilizamos este material para cerrar los huecos entre las dos cerramientos dobles, ya sean puertas acústicas, ventanas o visores acústicos de manera que quede absorción en el hueco y tapemos el acceso a la fibra mineral de la cámara de aire. También para el hueco entre los visores acústicos entre sala de control y de grabación. Dimensiones de cada unidad: 3 m x 1,19 m x 25 mm (espesor). Lo encontrarás como CLIMAVER neto (https://www.isover.es/productos/climaver-neto). En otras ocasiones, utilizamos Studiofoam de 2,5 cm con una capa autoadhesiva, que puede ser del mismo color que el acondicionamiento acústico interior o al contrario. Es muy fácil de cortar si bien podemos enviar las piezas ya cortadas para su instalación
Productos Auralex
- SheetBlok™ Professional Sound Barrier* —Barrera de Sonido Profesional. Es nuestra barrera de sonido densa patentada, con masa flexible y disponible en rollos de 4 x 1.2 m (10 kilos por metro cuadrado) o 6.05 x 1.22 m (5 kilos por metro cuadrado) y tiene un grosor aproximado de 5 mm o 2.5 mm respectivamente. Lleva una capa autoadhesiva muy fuerte, recubierto con una hoja protectora que al quitarla hace que su instalación sea extremadamente fácil.
SheetBlok es seguro, económico, más efectivo, muy fácil de usar y cortar con unas simples tijeras, un cuchillo ordinario o un cúter industrial. Podemos enviártelo por agencia de transporte justo hasta tu puerta. SheetBlok es simplemente una de las mejores inversiones en un buen control del sonido que puedas hacer jamás.
https://masacoustics.com/163-flat-barrier-10a-barrera-acustica.html
https://masacoustics.com/162-flat-barrier-5a-barrera-acustica.html
https://masacoustics.com/164-flat-barrier-flex.html - U-Boats™ para desacoplar (“flotar”) físicamente un suelo. Son la solución industrial más asequible para realizar un aislamiento acústico y muy fáciles de instalar.
- RC8 Resilient Channel Es una pieza metálica parecida a los perfiles omega para placas de cartón yeso, en al que se ha eliminado uno de los dos “pies” sobre la que puede montarse la placa d e yeso u otros materiales de construcción para aislarlos de los elementos de enmarcación (montantes) de una pared o techo.
(https://auralex.com/content/specs/construction/RC8_SpecSheet_v4.pdf)
* En Mas Acoustics utilizamos Flat Barrier. Disponible en 10 kg/m2 y 5 kg/m2 —ambos autoadhesivos—. También disponéis de un compuesto de esta misma goma elastomérica de 5K/m2 con un fieltro, que nos ayuda a realizar refuerzoas acústicos de aquellas paredes que són más finas o acústicamente más débiles y para envolver los tubos de los desagües —habitualmente de PVC— para minimizar el ruido que producen. (fabricado por SOPREMA).
** RC8 de Auralex (Resilient Channel): Es una pieza metálica parecida a los perfiles omega para placas de cartón yeso, en al que se ha eliminado uno de los dos “pies” de la pieza. Alternativamente a importar de EEUU este material de 244 x 5 x 1,25 cm y 24 unidades por caja, utilizamos amortiguadores de pared que encontrarás en nuestra web.
Uno de los lados del Resilient Channel se une al montante, y el otro lado, a la capa de material de construcción que se va a colgar (generalmente cartónyeso). Este aislamiento ayuda a mejorar la habilidad de la estructura en conseguir una mayor perdida de transmisión del sonido. Comercializamos el RC8 en conjuntos de 24 piezas que pueden enviarse por agencia de transporte y están disponibles en tu proveedor habitual.*
Otros productos comentados:
- Adhesivo Tubetak™
https://masacoustics.com/134-auralex-tubetak-pro.html - Foamtak™ Spray Adhesive **
https://auralex.com/foamtak-adhesive-spray/ - Studiofoam®
https://masacoustics.com/105-auralex-studiofoam-wedges.html - Sellante acústico StopGap ***
https://auralex.com/stopgap-sealant/
* RC8 de Auralex (Resilient Channel): Es una pieza metálica parecida a los perfiles omega para placas de cartón yeso, en al que se ha eliminado uno de los dos “pies” de la pieza. Alternativamente a importar de EEUU este material de 244 x 5 x 1,25 cm y 24 unidades por caja, utilizamos amortiguadores de pared que encontrarás en nuestra web.
** Como alternativa en Mas Acoustics usamos Adhesivo en Spray de Soltec. También tiene 3 posiciones de aplicación el tapón y el resultado es muy efectivo. Ver su ficha técnica y de seguridad. https://masacoustics.com/167-mas-soltec-contacto-adhesivo.html
*** Como alternativa pide en tu almacén de construcción una buena masilla acrílica o silicona.
Capítulo 3
Suelos
Las Figuras 3.1a-b muestran buenos diseños para aquellos de vosotros que poseáis el espacio vertical libre y necesitéis reflotar vuestro suelo (y sus paredes). Estos son perfectos cuando tanto el estudio como la sala de control van a descansar sobre un suelo común, bien sea de madera o de bloque de hormigón. Si el tuyo es de hormigón, considera la posibilidad de cortar un surco con cuidado en el hormigón entre las dos salas primero, y después proceder tal y como se indica. Cortar ese trozo no es cosa fácil, pero te alegrará saber que si decides hacerlo, la ranura no necesitará ser más ancha que la anchura de la hoja de la sierra. El corte debe biseccionar la losa entera. Si no estás familiarizado con las ramificaciones estructurales que esto conlleva, por favor consulta con un experto local. No puedes hacer responsable a Auralex si tu casa se viene abajo.
Las Figuras 3.1a-b muestra montantes de 4×14 cm. y montantes de paredes de 4×9 cm, pero si no dispones de este espacio puedes usar 4×9, 4×6 o incluso 4×4 para el suelo. El material específico usado puede que no importe tanto como la implementación precisa de los materiales. El método general sigue siendo el mismo. La preferencia si posees el espacio es de 4×14 o más grande puesto que estos permiten atrapar mejor los espacios huecos y un mejor desacoplamiento general. Se aconseja enmasillar todas las esquinas, bordes y juntas (así como cualquier agujero) particularmente allí donde se juntan materiales diferentes. Deja un espacio de 7mm más o menos en las juntas paralelas y las esquinas perpendiculares y usa nuestro sellante acústico, StopGap™. (StopGap es un sustituto aceptado de la “pasta” para las placas de yeso. Aplica cinta adhesiva y realiza el acabado como lo harías normalmente).
Si por cualquier razón no puedes construir tu pared/suelo exactamente como se muestra aquí, ya sea a causa de una limitación de espacio, falta de recursos, etc., primero intenta entender los conceptos usados en la construcción que se muestran aquí. Si te tomas en serio el parar la transmisión de sonido, es totalmente necesario que aísles las fuentes de sonido de la estructura. El aire y la masa son tus amigos. Reflexiona profundamente sobre el hecho de colocar una capa intermedia de SheetBlok como parte del sándwich del que estará formado tu suelo.
La base del marco de la nueva pared descansa sobre dos capas de SheetBlok para desacoplarla del suelo existente o flotante. En un mundo perfecto sería preferible pegar el SheetBlok a la base y juntas de la pared en vez de clavarlo;
Ten en cuenta que la mayoría de “operarios” de este tipo de paredes simplemente usarán tantos tornillos como crean necesarios. ¡Incluso cada 10 cm.! Esto es simplemente demasiado para cualquier proyecto acústico. Así que cuidado si necesitas ayuda externa y hazles saber que prefieres que utilicen el menor número posible de tornillos.
Lo mismo se puede aplicar cuando vas a asegurar las paredes a un suelo (Figura 3.1b).
Si se tiene que atornillar, enroscar o asegurar de cualquier otra forma la base inferior del marco, usa el menor número de puntos de conexión que puedas conseguir. Para fijar la estructructura de madera o autoportante metálica, necesitarás usar tacos de nylon y tornillos para techo y suelo. Es importante preparar la cara que tocará a suelo o techo con una o dos capas de Sheetblock ¡manteniendo así el nivel de desacoplamiento que necesitas!
Cuando coloques las capas, las consecutivas hojas de material deberían girarse 90 grados para que las juntas no se alineen (véase la Figura 3.2; este escalonamiento se aplica a los materiales de paredes, techos y suelos) y, si se usan, los materiales preferidos tipo encaje “macho hembra” deberían pegarse en cada unión de este tipo. Tal y como mencionamos anteriormente, todas las juntas —independientemente del material usado— deben sellarse fuertemente con un material del tipo StopGap.
Donde vayas a colocar un zócalo o una moldura, puedes aplicar a la línea inferior una banda acústica para ayudar a desacoplarlo del suelo si estás instalando suelo plano como el vinilo o parquet en vez de moqueta. Naturalmente, si estás instalando moqueta, el enmohadillado de la moqueta debería ser el más grueso y denso que puedas.
Allí donde tu suelo elevado se encuentra con las paredes, es mejor construirlo de forma que los dos posean una ligera separación física (vea el hueco en la Figura 3.1b), pero si tienes que unirlos, ponle StopGap en la unión antes de añadir la capa final de pared.
¿Tienes un buen aislamiento excepto cuando, digamos, alguien toca el piano o la batería? En lugar de construir un suelo totalmente nuevo, puedes conseguir una tarima efectiva usando Platfoam™ colocándolo en el suelo debajo del instrumento en cuestión. También hay disponible una tarima prefabricada HoverDeck™. Esto también se aplica a aquellos de vosotros que utilizáis vuestros sótanos y no queráis montar suelos nuevos como hemos descrito anteriormente. Kenny Aronoff y muchos otros famosos usuarios de Auralex están usando nuestros PlatFoam y HoverDeck. La cantidad de aislamiento sonoro extra ganado, así como la espectacular mejora en la pureza del instrumento que descansa sobre la tarima, ¡los convierten a ambos en dos ganadores natos! Kenny Aronoff quedó tan impresionado con su tarima que ahora los tiene en todos los estudios de grabación importantes con sus kits de batería idénticos, de forma que no importa donde esté tocando.
Auralex también ofrece un pequeño estrado portátil llamado GRAMMA™”. GRAMMA significa “Gig and Recording Amp and Monitor Modulation Attenuator”, y está diseñado para elevar bafles de guitarra, de bajos, subwoofers, monitores de estudio, monitores de escenario y otros elementos para un aislamiento muy mejorado y una excelente pureza de tono. Tower of Power, Lee Roy Parnell y muchos otros artistas utilizan GRAMMAs en el escenario y en el estudio y ¡simplemente los ADORAN! Si no puedes conseguir que tu sala esté tan bien aislada acústicamente como te gustaría por razones económicas, problemas de espacio físico, etc., quizás puedas mejorar tu sonido y tu aislamiento implementando estratégicamente GRAMMAs debajo de algunos de tus amplis, monitores, etc. ¡Te sorprenderás por la mejora!
En las situaciones en las que simplemente no tengas un espacio vertical libre o no puedas instalar un suelo flotante, deberías tener en cuenta la posibilidad de reflotar un par de capas de suelo machiembrado alternado sobre dos capas de SheetBlok. Esto proporciona un incremento en el STL y desacoplamiento, aunque obviamente no te aporta las ventajas del espacio hueco encajonado (fig. 3.1b).
Tirantes (Stringers)
Existe bastante discusión sobre si el añadir tirantes o largueros a tu construcción de pared, techo o suelo compensa el esfuerzo. Creemos que es un gran beneficio el aplicar estos tirantes a intervalos irregulares entre los montantes de pared, y las viguetas de techos y suelos antes de aislarlos, tal y como se muestra en la Figura 3.7. Esto ayuda a unir la pared, techo o suelo en un solo conjunto, de manera que es menos probable que se mueva y transmita el sonido. Tal y como ha señalado Philip Newell en muchos de sus libros, una construcción más rígida le permitiría vibrar menos a las frecuencias más bajas. Nuestras investigaciones continúan y reconocemos que los tirantes puede que no sean completamente aplicables a todas y cada una de las construcciones.
No obstante, en el contexto de Acoustics 101, creemos que es una necesidad. Dado que el presupuesto para la construcción es usualmente escaso, creemos que los tirantes son una forma muy económica de ayudar a aumentar el aislamiento.
La Figura 3.7 muestra tirantes montados entre montantes o viguetas. Los tirantes o largueros son piezas cortas (36,5 cm normalmente si sus montantes/viguetas van colocadas cada 40 cm) del mismo material que las vigas o montantes, los cuales deben ser colocados de manera perpendicular a estas, atornillados y encolados entre ellos de manera aleatoria. Puede resultar molesto el colocarlos, pero es tiempo bien empleado. Lo sabemos porque lo hemos hecho.
TECHOS
El método para controlar el sonido que viaja por las estructuras y que atraviesa los techos es bastante parecido —véase la Figura 3.3a—. Generalmente, sugerimos añadir SheetBlok y placa de yeso bien sobre el techo existente, colgándolo preferentemente sobre RC8 Resilient Channel, o bien como parte de un techo separado más bajo. Si tienes la suerte de tener algo de altura disponible, baja unos 9 cm y enmarca otro techo haciéndolo descansar sobre tus nuevas paredes (las cuales, a su vez, pueden estar encima de tu nuevo suelo flotante). Aíslalo con fibra mineral y cúbrelo con dos (2) capas de placas de yeso de 15 mm montadas sobre RC8 —con la capa de Sheetblok entre ellas—.
En realidad, la mayoría de nosotros entramos dentro de la categoría de los “no tengo la suficiente altura para hacer esto”. Si esto es así, deberías añadir una capa de SheetBlok a tu techo y luego añadir una (o dos) capas de placas de yeso (13 o 15 mm). En el caso de necesitar más aislamiento acústico, pero si no puedes añadir más placas de yeso, considera la posibilidad de añadir una capa de SheetBlok Plus montada con su capa autoadhesiva. Se recomienda colocar una moldura de madera en cada junta vertical y a lo largo de la parte superior e inferior de cada pieza de SheetBlok Plus debido a su peso. Si el color negro no le va a tu decoración, puedes pintar tu SheetBlok Plus con pintura de látex de alta calidad (ten en cuenta que quizás debas aplicar una capa de imprimación primero). Para usarlo como capa de acabado, obviamente deberías tener mucho cuidado durante la instalación para no rayar el SheetBlok Plus. A propósito: aunque la capa de adhesivo sensible a la presión (PSA) para el SheetBlok Plus es muy fuerte, recomendamos encarecidamente el uso de algún tipo de sujeción mecánica también. Clavos con cabeza de plástico, tornillos con arandelas, tiras de tejido grueso en los bordes, etc., todo esto se ha usado con muy buen resultado*.
* Esta mejora es solo a nivel de ruido aéreo. Mejora el aislamiento de esa superficie y puede ser válido en el caso de que sea una vivienda unifamiliar. En el caso de que sea una vivienda plurifamiliar o un edifício de viviendas su estructura probablemente seguirá transmitiendo la vibración por sólido y la seguirán percibiendo los vecinos. La diferencia con una notable mejora reside en tener entre 9 y 17 cm. En el caso más desfaorable (17 cm) aumentamos la cámara de aire, por tanto las capas de lana de roca y añadimos una 3ª capa de yeso laminado de 15 mm. Debes saber que en edificios más antiguos, es necesario la instalación de 2 techos independientes como el que acabo de describir para poder cumplir la normativa local en salas de ensayo o de producción musical (50 cm en total), por supuesto para uso profesional o para obtener una licencia de actividad.
No importa el método que utilices, cuantas menos cajas de iluminación tengas en el techo, mejor. Son una ventana abierta al sonido. Son preferibles los rieles de iluminación a la iluminación empotrada y además deberías aplicar StopGap a cualquier agujero de cableado tal y como se indica en alguna otra parte de Acoustics 101, puesto que los agujeros debilitan acústicamente una pared o techo. Y esto es tanto así que algunas veces lo que ha hecho la gente es virtualmente perder su tiempo*. La mejor apuesta puede que sean las lámparas de suelo o las de superficie.
Techos inclinados
¿Has visto alguna vez fotos de estudios mundialmente famosos? Seguro que sí. ¿Has visto alguno con el techo completamente liso? Rara vez. La razón de esto es que está ampliamente reconocido que las salas con más cubicaje volumétrico (espacio dentro de ellas) suenan mejor que las salas pequeñas. ¿Cuál es la razón? Las salas pequeñas tienden a sonar, digamos…, pequeñas, porque tienen menos espacio para que las ondas sonoras se desarrollen y respiren. Piensa en ello. En una sala de 3×3 m, una onda de sonido que viaja a 340 m/s (metros por segundo) puede ir de pared a pared en nada de tiempo. Esto efectivamente significa que la sala no permite el desarrollo de reflexiones de tiempo retardado. Reflexiones que darían a la sala su propia firma sónica “espacio-acústica”.
* El hueco realizado en un techo falso para una única iluminaria, dependiendo de su tamaño puede arruinar TODO el trabajo realizado. Créenos, no es una exageración. Cuída al máximo no agujerear las paredes y techo. Un único agujero en una pared para entrar el corugado de electricidad y otro para las comunicaciones suele ser suficiente. Luego se puede realizar una nueva instalación eléctrica de superficie con un subcuadro de protección y control. Por supuesto esto es aplicable a las luces de emergencia de tu sala.
La correcta implementación de buenos difusores (como los Auralex T’Fusors) pueden ayudar definitivamente a difuminar la energía sonora en la sala, ofreciendo al sonido más sala y tiempo para respirar. Es más, los retardos digitales y los procesadores de reverberación (plugins) han mejorado enormemente en la última década; ello nos permite hoy en día añadir nuestra propia firma “espacioacústica” al sonido. Y lo mejor de todo, solo cuando nosotros queremos tenerla. Algunas veces es preferible tener una sala más seca y añadir ambiente digitalmente en lugar de confiar que la sala interceda en el ambiente. La razón de esto se debe a que en muchas ocasiones el ambiente no es el deseado y muchas otras donde ambientes diferentes al propio de la sala es el buscado. Aún así hay muchas ocasiones en donde es preferible la firma sónica ambiental de una sala. Esta es la razón por la que comenzamos esta charla sobre techos inclinados.
Muy pocos de nosotros tenemos un presupuesto ilimitado —esos presupuestos tan elevados que nos permiten adquirir el apartamento o casa con todos los metros cuadrados y cúbicos que nos gustaría tener—. ¿Quiere esto decir necesariamente y en todo momento que siempre nos tendremos que resignar a sufrir esas pequeñas salas con techos lisos? De ningún modo. Los metros cuadrados son caros, pero el cubicaje no lo es. Fijémonos en Japón —¿Qué han hecho allí? Ya que los inmuebles escasean tanto, han elegido crecer hacia arriba en vez de a lo ancho. Podemos poner a funcionar el principio Japonés en nuestro beneficio para poder ganar volumen cúbico en nuestras salas. Quizás en un grado relativamente pequeño, pero podemos ganar algo de espacio cúbico útil para estar seguros. Y los techos no nivelados son una forma fácil de conseguirlo. Véase las Figuras 3.3b-c para ver algunos ejemplos de buenos (y malos) diseños de techos. Ten también en cuenta que los techos “catedral” o “a dos aguas” pueden ser bastante útilies en las salas de grabación o salas vivas. Generalmente no se recomiendan en las salas de control debido a efectos de enfoque.
Tratamiento de techos tipo a dos aguas para salas de grabación o directo
La Figura 3.4 muestra un ejemplo de cómo sugeriríamos que tratases un techo a dos aguas para salas de grabación. Esto también funcionaría en una sala de control o estudio que hubieras ubicado, por ejemplo, en una buhardilla. En él mostramos Studiofoam™ de 4” (10 cm) en las dos superficies del techo que juntas forman el pico del techo a dos aguas. Por debajo de estas (cuanto más abajo, más efectivo), una pieza horizontal de material forma la cara de la “trampa”. En este ejemplo, el material de la cara es tablero perforado (los típicos que se usan para colgar herramientas de 6 mm cubierto por ambas caras con Studiofoam de 4”.
En vez de usar dos piezas separadas de 4” Studiofoam convergiendo en el pico, una forma viable y quizás más efectiva alternativa es abarcar el pico con una pieza de Studiofoam, formando un pequeño espacio de aire de forma triangular detrás de este. Una forma de controlar el sonido en general y los sonidos de bajas frecuencias en particular es forzar las ondas sonoras a que se esfuercen en atravesar múltiples capas de diferentes materiales y aire estancado antes de alcanzar los límites de la sala. También puedes construir las caras de estos paneles con listones de madera de 2,5 x 5, 2,5 x 7,5 y/o 2,5 x 10 cm. (normalmente pino, aunque eso es de tu elección; dependiendo de tu presupuesto podrías probar con roble u otro tipo de madera recia). Otra versión seria instalar los listones de forma alternada aleatoria (2,5×5, 2,5×10, 2,5×7,5, 2,5×7,5, 2,5×10, 2,5×7,5, 2,5×5, etc.) y dejando espacios de varias anchuras entre ellos (6mm, 13 mm, 19 mm, etc.).
La última variación en este tema es sustituir el tablero perforado por contrachapado, aglomerado u otro material duro, enmasillandolo muy apretado contra las superficies del techo obteniendo así una cavidad sellada de aire resonante. Técnicamente a esto se le conoce como un resonador de membrana o diafragmático. Puedes cubrir la cara del contrachapado con Studiofoam para ampliar el rango efectivo de la trampa y ayudar así a controlar la acústica de tu sala. El Studiofoam dentro de la trampa amplía el rango de frecuencias que afectan a la trampa, es como cambiar la Q de un ecualizador paramétrico.
Los tres párrafos precedentes han descrito paneles perforados absorbentes, resonadores de Helmholtz y resonadores de membrana, respectivamente. Para más información sobre los diseños exactos de estos dispositivos —diseños que te ayudarán a afinarlos para tratar un rango específico de frecuencias— por favor consulta los títulos —particularmente el Master Handbook of Acoustics por F. Alton Everest— (https://www.amazon.es/Master-Handbook-Acoustics-Sixth-Pohlmann/dp/0071841040). Muchos de los títulos están probablemente disponibles en tu biblioteca local. Cualquiera de estos métodos es viable. Todos funcionan, así que elige uno en función de tus necesidades. Algunos incluso han combinado un par de estas variaciones. Por ejemplo, los listones de madera pueden colocarse sobre la cara del contrachapado para un reflejo y difusión extra.
Un método que se ha pasado muchas veces por alto para ganar algo más de trampa para los bajos es “robar” algo del espacio desaprovechado que puede estar encima en una sala adyacente. El famoso acústico y surfista de talento Chris Pelonis (que ha usado LENRDs cuando se ha enfrentado a ángulos de 90°) ha construido resonadores tipo Helmholtz de trampas de graves en el espacio abuardillado de salas adyacentes a estudios y salas de control. Es una excelente forma de aportar a las ondas de baja frecuencia de una sala más espacio para desarrollarse y respirar y utilizar lo que de otra forma es un espacio desaprovechado. Auralex implementó este tipo de trampa adyacente en nuestro diseño acústico del 1999 CEDIA Home Theater of the Year y la sala dió este resultado (±3dB) desde 70 Hz a 20 kHz. Por debajo hasta los 38 Hz, la sala fue subjetivamente plana; no tenía ni picos ni cancelaciones audibles. Sobre el papel, esto se corresponde a ±6 dB bajando hasta los 38 Hz. Véase el caso de estudio SJPT para más detalles.
Perfil T
Muchas veces un cliente con un techo con perfil tipo “T” (falso techo colgado) preguntará si debería quitarlo para exponer el techo de placa de yeso de encima, y luego tratar el techo de placa de yeso con espuma. Si las placas del techo ya existentes son muy baratas, y no tiene unas muy buenas características como absorbente (cuyos coeficientes de absorción y NRC podrías verificar en su ficha técnica), entonces diríamos que “sí”. Si las propiedades acústicas de las placas del techo existentes se pueden verificar y el NRC es 0.75 —o superior—, déjalas, pero por encima de estas y del perfil “T” desenrolla al menos dos capas de Mineral Fiber de 5 cm. Al hacer esto no solo ayudas a aliviar el sonido reflejado que puede rebotar entre la parte superior del techo colgado y las placas de yeso por encima, sino que mejoras el NRC del techo en general, especialmente en lo referente a su absorción de baja frecuencia. También es posible mejorar el aislamiento sonoro de forma marginal de cualquier cosa que se encuentre por encima de la sala, ya sea un vecino o el exterior. Si estás en un espacio que tiene un techo rebajado y posee unos NRCs decentes, pero deseas obtener la máxima cantidad de pérdida de transmisión de sonido desde arriba y no puedes de ninguna manera enmarcar un nuevo falso techo, tenemos un par de soluciones para ti. La primera requiere desenrollar fibra mineral como se ha dicho antes y luego estirar SheetBlok sobre la parte superior de la fibra mineral. El SheetBlok pesa 10 kg/m2, por lo que probablemente será necesario reforzar de alguna manera la suspensión del falso techo. Solapa el SheetBlok al menos 3 cm, y luego cubre las juntas con cinta de aluminio para tuberías o al menos con cinta de tela para tuberías.
Alternativas:
- Corta SheetBlok al tamaño de cada una de las piezas o placas del techo, luego pégalas en la parte posterior de cada placa o simplemente deposítala sobre estas.
- Adquiere T’Fusors™ y coloca una pieza de material rígido como 3cm de fibra mineral o fibra de poliéster, o incluso una placa de fibra de vídrio rígida (preferiblemente con SheetBlok cortado para que acople y pegue sobre esta) en la cavidad moldeada en la parte posterior de cada T’Fusor. Esto ofrece una difusión mejorada, bastante retención de bajas frecuencias y un aislamiento superior.
Algunos techos colgantes no son lo más robusto, por lo que será mejor que compruebes el tuyo y asegúres que soportará el peso de los paneles compuestos antes de realizar el pedido de los materiales. ¡Nada arruina tanto una sesión como un pesado techo desplomándose encima tuyo!
Si tienes la necesidad de instalar un techo colgante en una habitación en donde todavía no hay uno, los fabricantes de placas recomiendan que se rebaje del techo existente de unos 40 a 45 cm. para el mejor rendimiento acústico. Estamos de acuerdo, especialmente si mejoras el aislamiento por encima de este tal y como se ha descrito anteriormente. Algunas placas de techo que animamos a tomar en consideración —en lugar de los “baratillos” que puedes obtener de una tienda de bricolaje— son los siguientes:
- Las placas Armstrong con un alto NRC incluyen Optima Open Plan y Painted Nubby Open Plan.
- Rockfon® Ekla® con un alto NRC y disponibles en diferentes colores.
Para aquellos de vosotros que compartáis un espacio con vecinos, especialmente en lugares comerciales, una ruta que comúnmente se obvia en lo referente a transmisión de sonido es el espacio por encima del techo rebajado y sobre la pared que te separa de tu vecino. Muchas veces este área estará totalmente abierta, por lo que lo único que evita que el sonido pase desde tu vecino hasta ti (y viceversa) son las placas de techo tuyas y de tu vecino. Esto proporcionará típicamente un STC de sólo 10-15, bastante inadecuado para el asilamiento sonoro —¡especialmente en un estudio! Hay dos soluciones principales a este problema:
- Reemplaza la estructura de tu techo o — lo ideal — ambas estructuras de techo con un techo sólido tal y como se describe arriba.
- Continúa la pared común hasta el techo, séllalo estanco, y considera añadir a tu construcción lo que se comenta en la sección sobre paredes, a continuación
Cómo mínimo, el SheetBlok colgado verticalmente sobre la pared y sellado lo más estrechamente posible a la estructura puede ayudar bastante. Cuanto más estanco mejor, así que coge tu pistola selladora y a disparar. Si ya has alquilado ese espacio o estás contemplando la posibilidad de hacerlo, te animaríamos a negociar con tu arrendador; pídele que comparta los gastos de hacerte el espacio habitable según tus necesidades. Muchos arrendadores accederán; los que están en esto para obtener el dinero rápido no accederán y será duro tratar con ellos según pase el tiempo.
PAREDES
Desgraciadamente, las paredes básicas que se construyen en la mayoría de los hogares y locales no son lo suficientemente gruesas para ser buenas barreras contra un sonido vecino. Vamos mostrar métodos comprobados para añadir capas adicionales de materiales a tus paredes con el fin de obtener el máximo de estas. Para aquellos de vosotros que realicéis una nueva construcción, estos consejos también son aplicables. La elección sobre cómo reacondicionar tus paredes, techos, etc., existentes es cosa tuya, de tus oídos y de tus bolsillos.
Paredes ya existentes
Primero, determina lo mejor que puedas los materiales que componen tus paredes. Esperas encontrar que tienes paredes de 15 cm, fuertemente aisladas, desacopladas sobre SheetBlok, y luego cubiertas con una placa de yeso de 13 mm, una capa de SheetBlok, una placa de yeso de 15 mm y la superficie tratada con Studiofoam.
Si esto es así, felicidades. Si no, continúa leyendo. Si tu problema te suena grave y aprecias que la pared ya hecha no tiene aislamiento, lo más aconsejable si es un tabique de yeso laminado es asegurarse que en su interior no hay fibra mineral entre los montantes de la pared y instalarla retirando el yeso laminado actual. Opcionalmente, puedes contemplar la posibilidad de inyectar fibra mineral en la pared con una máquina que la tritura y la inyecta a través de algunos agujeros en las paredes o techos (consulta con tu tienda de materiales de construcción).
Una vez hayas hecho esto, cuanto más parecido puedas realizar tu pared a la de la Figura 3.5, mejor estará en el futuro. Puedes elegir el alterar los materiales o dejar fuera algunas capas, pero el rendimiento de la pared puede disminuir, por lo tanto elimina o cambia el modelo propuesto bajo tu propia responsabilidad. Naturalmente, debes usar buenas técnicas de construcción, aplicando cinta, empaste y enmasillando las juntas por todo el lugar, asegurándote de alternar todas las juntas y rotar las capas adyacentes 90° entre ellas. Si decides que tu problema es relativamente menor, puede que puedas continuar con solo añadir una capa más de placa de yeso.
Construcción
Si tienes la oportunidad de construir tu sala, permitiendo un techo falso/rebajado y darle a tu estudio más espacio cúbico, entonces puedes sentirte realmente afortunado. Si ese es el caso, hay algunas cosas que anotar que puedes implementar para mejorar sobre lo descrito anteriormente de paredes y techos.
- Sin lugar a dudas deberías construir una “sala dentro de otra sala,” lo que significa que ¡hay espacio vacio y no hay contacto físico entre las paredes exteriores y las nuevas paredes de tu estudio! No hay otra manera opcional de hacerlo. Puedes construir sólo una pared y puedes añadir capas a la pared hasta que te vuelvas morado y te arruines, pero lo más seguro es que nunca conseguirás el nivel de control de transmisión de sonido que deseas si no vas un poco más allá y construyes una sala dentro de otra sala. Ya sabes lo que dicen acerca de que un gramo de prevención vale lo mismo que un kilo de cura. En la práctica de la acústica, ¡un gramo de prevención vale considerablemente más que un kilo de cura!
- El sonido puede filtrarse a través de pequeñísimos agujeros (de 0,8 mm y más pequeños) lo que te puede parecer insignificante. Por lo tanto es de extrema importancia construir un lugar tan hermético como sea posible. Cuando todo lo humanamanamente posible no es suficiente, StopGap (masilla acrílica o silicona) te puede ser de gran ayuda. Los agujeros específicos de las salas que aquí estamos hablando son, por ejemplo, las hendiduras alrededor de las cajas eléctricas (extrae la placa del interruptor y el mismo interruptor para encontrarlas), el espacio inferior de la puerta, el rodapiés, la moldura, alrededor de las ventilaciones HVAC (quita las rejillas), y así más. ¡Todo esto forma parte de la atención al detalle de lo que hemos estado hablando!
- No montes nunca cajas de conexiones o paneles de conexión uno enfrente del otro; altérnalos siempre de forma aleatoria como se muestra en la Figura 3.6. Sella los agujeros por los que van tus cables, o (preferiblemente) instala el cableado por una conducción, inyectándole espuma o aislante en los extremos para ayudar a sellarlo. El aislar la conducción de la estructura con SheetBlok o colgándola con amortiguadores (colgadores elásticos) puede aportar algo de mejora en el aislamiento. Recuerda: El control del sonido es cuestión de milímetros.
- Por supuesto, cuantos menos cables y cajas de conexión tengas agujereando tus paredes, menos posibilidades tiene el sonido de filtrarse por donde tú no quieres. Puede que quede mejor el tener todas tus cajas sin que sobresalgan de la pared, pero hay mucho que decir para el montaje de tus cables y conexión teléfonica, cajas de conexión de audio, interruptores de luz, etc. de superficie. No sólo se obtiene mejor aislamiento con este método, sino que tus amigos artistas puede que lo consideren “retro”, “industrial” o simplemente “guapo”. Studiofoam y otros tratamientos Auralex aplicados a las superficies de la habitación a menudo pueden enmascarar algunas cosas necesarias montadas sobre superficie.
- Siempre es mejor el mantener alejados los cables los unos de los otros que en grandes manojos; especialmente las líneas de audio, video, datos y de teléfono que puedan estar cerca de los cables eléctricos. Si los cables se tienen que cruzar, el hacerlo en un ángulo recto disminuye la posibilidad de que haya interferencias. De lo contrario, mantén los diferentes tipos de cables al menos 30 cm. de separación los unos de los otros y utiliza cable blindado siempre que sea posible.
A diferencia de los anteriores, la construcción de paredes que generalmente sugerimos se muestra en las Figuras 3.1a-b de la sección sobre suelos.
Capítulo 4
Puertas
Aislamiento
Las mejores puertas estándar para usar son las de exteriores, puertas de madera maciza, lisas, sin molduras. También comunes, aunque más caras, son las comerciales o de exterior de acero pero sin duda aconsejamos la utilización de puertas acústicas (disponibles en Mas Acoustics).
Puedes añadir SheetBlok a una o ambas caras de los dos tipos de puertas antes de instalar el pomo para proporcionar una pérdida de transmisión adicional, y luego Studiofoam sobre el SheetBlok. Una posible opción puede ser hacer una puerta sandwich de dos (2) puertas sólidas y un par de capas SheetBlok en el medio (esto es lo que hizo Eddie Van Halen en su estudio 5150). Si deseas tener la posibilidad de cerrar tu puerta, asegúrate de que puedes encontrar un pomo/cerradura que pueda funcionar con tu puerta más gruesa de lo normal.
Las puertas dobles (espalda contra espalda) son de alguna ventaja si (a) ambas están separadas físicamente y flotantes, y (b) están tan separadas como sea posible dadas las características de la estructura. Construye tus paredes y puertas dobles de tal forma que le aporten el mayor espacio posible de aire entre ellas. La Figura 4.1 muestra diversos métodos de instalación de puertas espalda contra espalda para paredes simples o dobles. Alterna los pomos y las bisagras de izquierda a derecha.
Puedes añadir dos molduras sobre la superficies de tus puertas macizas sin que lleguen a tocarse. La unión de unos mm puedes cubrila con masilla acrílica pintable o silicona. Si quieres vestirlas un poco y dar algo de absorción acústica a este espacio, Instala Studiofoam en tus puertas —especialmente en las caras enfrentadas—. Esto absorbe cualquier resonancia que pueda ocurrir entre ellas.
La mayor razón por las que las puertas se comportan de forma tan pobre en el control del sonido a menudo tiene poco que ver con la propia construcción física de las puertas (si estás usando uno de los tipos mencionados arriba). El punto más débil en la mayoría de los sistemas de puertas es que no están bien selladas con el suelo o con el marco alrededor de ellas. Debes usar un umbral de goma comprimida debajo de tu puerta y debes asegurarte que siempre que la puerta cierre haga contacto con una tira de espuma o un casquete de goma. También puedes usar sellantes magnéticos, como los que encontrarías en la puerta de un frigorífico.
Como mucho, puedes esperar entre un STC-30 o un STC-32 incluso con la mejor puerta maciza. El mejor arreglo de puerta maciza de doble marco, espalda contra espalda rara vez ofrece un STC mejor de 50. En contraste, una puerta acústica de una sola hoja ofrece lecturas de STC-55 o superior. Vale la pena tenerlo en consideración si el asilamiento acústico es tu objetivo.
Si estás pensando en ahorrarte un montón de tiempo (y quebraderos de cabeza), puedes considerar simplemente el instalar algunas puertas especiales para bloquear el sonido en tu estudio. Dado que no son excesivamente caras, las puertas acústicas te ofrecen un rendimiento muy superior a cualquier cosa que puedas tu mismo hacer con una puerta. Mas Acoustics dispone de varios tipos de puertas acústicas:
- Serie Mas Acoustics PA44: Índice Reducción sonora global 44 dB (STC 47)
- Serie Mas Acoustics PA45: Índice Reducción sonora global 45 dB (STC 48)
- Serie Mas Acoustics PA47: Índice Reducción sonora global 51 dB (STC 54)
- Serie Mas Acoustics PA54: Índice Reducción sonora global 55 dB (STC 58)
- Serie Mas Acoustics PA-40 (Cristal): Índice Reducción sonora global 40 dB (STC 43)
Puertas de garajes
Si vas a habilitar tu garaje como estudio, la mejor solución si la abertura de tu puerta lo permite, es construir una pared falsa flotante junto a la puerta del garaje que no esté en contacto con ella y aislada todo lo bien que sea posible de la estructura existente usando los métodos descritos en el capítulo 3. Si tu presupuesto te lo permite, se aconseja colocar una capa de SheetBlok sobre la cara interior de la puerta antes de levantar tu nueva pared.
Si aún así no es suficiente, puedes preguntar por nuestras puertas de garaje:
- Mas Acoustics Guillotina para garaje: Índice Reducción sonora global 34dB (STC 37). Requieren de un estudio previo.
Cámaras estancas
Muchos de vosotros construiréis vuestros estudios en el sótano y el sonido que sube por el hueco de la escalera puede que sea un problema. Si es posible, cierra este hueco y coloca una buena puerta maciza en la parte inferior para que la mayor parte del sonido no acceda a la escalera. Si el cerrar es simplemente imposible, aplica todo el 4” Studiofoam que puedas en el hueco de la escalera para absorber todo el sonido que sea posible, haciendo que haya menos sonido subiendo por las escaleras. Si vas a construir una habitación estanca (una pequeña sala separando un espacio critico de otro, donde las puertas de ambas salas se abran), desacopla todo lo que puedas, usa SheetBlok copiosamente y trata las paredes y techo con el Studiofoam más grueso que puedas permitirte. Si posees los conocimientos para construir una ventana dentro de la puerta —o puedes permitirte una puerta especial para sonido con una ventana enmarcada— esa habitación estanca a menudo podrá usarse como sala de voces.
Ventanas
Exteriores
A menudo, es relativamente fácil añadir unasegunda ventana si ya estás construyendo una segunda pared. Si vas a hacer esto, instala esta segunda hoja de vidrio aislante o laminado. Asegúrate de que los cristales o ventanas, están lo más separadas posible, sean completamente paralelas, y que nunca toquen ningún marco de madera de tu nueva pared. Las ventanas solo deberían tener contacto con SheetBlok, cinta de espuma para aislamiento o silicona o masilla adecuada. Como alternativa, puedes realizar las hendiduras para que el cristal se acople o simplemente colocarlo sujetándolo con pequeños marcos de madera. En el espacio de aire entre los marcos, coloca Studiofoam para absorber las ondas estacionarias y échale algunos paquetes de gel de sílice en el interior para absorber la condensación que inevitablemente se forma allí.
Notas de Mas Acoustics sobre las ventanas:
- Te mostramos los cristales que vamos usando en nuestros proyectos, dependiendo de las características de los cristales de las ventanas exteriores que encontramos instaladas: “6+6 acústico/12/4+4 acústico”, “6+6 acústico/12/6” o “4+4 acústico/12/6”. Tu carpintería de aluminio, PVC o madera te orientará con estos datos. Con una correcta instalación y sellado de ventana y cristales, cualquiera de ellos te ayudarán a conseguir aislamientos de 40 dB o superiores
- Es preferible que la ventana exterior y sobre todo la interior, no sea corredera. Recomendamos apostar por una ventana de 1 o 2 hojas, en función de sus dimensiones.
- En aquellos países donde el uso de la persiana es habitual, el registro o tapa de persiana puede realizarse en DM de 19 o 22 mm. Es más económico y eficaz que una tapa de aluminio y aún puedes mejorar su aislamiento añadiendo una capa de sheetblock autoadhesivo en la parte del hueco de la persiana, que además, desacoplará la madera de la pared al atornillar la tapa.
- Añade un motor con mando a distancia para accionar la persiana y evitar así los agujeros de la cinta manual
- Añade absorción acústica al hueco de la persiana de absorción en sus 6 superficies ya sea con fibra mineral, poliéster, celulosa, algodón o cualquier panel de fibras naturales. Si usas Stratocell Whisper o Climaver-neto podrás limpiar con más facilidad el interior cuando hagas algún mantenimiento o limpieza de persianas. Valora usar un absorbente acústico con una respuesta al fuego comprobada, si finalmenete has elegido un motor para mover la persiana.
https://masacoustics.com/193-panel-absorbente-stratocell-whisper-fr.html
https://www.isover.es/productos/climaver-neto
Interior
A menudo se usa un doble visor entre una sala de control y una sala de grabación puesto que las ventanas de una sola hoja no son suficientes. Debes intentar mantener las hojas paralelas entre ellas para maximizar el espacio si la distancia entre ambas paredes es reducida. Si tienes que colocar el cristal en ángulo, hazlo sólo en una hoja (a no ser que puedan ser de de 5+5 mm o superior y dispongas de una buena distancia entre ambos cristales) como se muestra en la Figura 4.3. Si no puedes darle al cristal un ángulo de al menos 8°, probablemente no valga la pena.
No importa como decidas construir tu visor acústico, una buena manera de limpiar bien tu cristal antes de instalarlo es mezclar 1 gota de lavavajillas con 4 litros de agua destilada. O simplemente usa un limpiador de cristales. ¡Hazlo lo mejor que puedas porque vas a tener que convivir con cualquier mancha durante mucho, mucho tiempo! Se recomienda llevar guantes de algodón o de goma durante la instalación del cristal.
La figura 4.3 muestra el método preferido para construir tu ventana de doble hoja. Asegúrate de que el cristal nunca toca la madera y reflota toda la estructura sobre SheetBlok para aislarla de tu sala de control y paredes del estudio. Échale un par de paquetes de gel de silice en el espacio de aire muerto para absorber la humedad que podría empañar tus ventanas. Aplica Studiofoam sobre el perímetro interior del espacio de aire muerto para ayudar a disminuir la resonancia.
Y para que estemos hablando de lo mismo en términos de las diferentes clases de cristales:
- Una lámina de cristal es simplemente una pieza maciza de cristal. Este tipo de cristal típicamente ofrece el peor rendimiento en términos de aislamiento acústico.
- El cristal aislante está formado por dos (2) piezas de hojas de cristal separadas por un espacio de aire. Lleva un marco sellado alrededor del cristal y ofrece un buen rendimiento en términos de aislamiento. También puedes encontrar cristal inyectado que rellena el espacio intermedio con un gas inerte como el argón. Esto te ofrece una ventaja, puesto que la velocidad del sonido en el argón es diferente que en el aire. A esto se le conoce como un desacople por impedancia y puede aportarle un STC ligeramente mejor.
- Finalmente, el mejor rendimiento en cristal, en términos de aislamiento acústico, se lo lleva el cristal laminado. El cristal laminado es muy parecido al cristal inyectado, a excepción de que en vez de espacio de aire, hay una lámina —de pegamento transparente conocido también como PVB (polivinil butiral)—. Esto ofrece un desacople de impedancia incluso mejor que el que proporciona el cristal inyectado. Recomendamos encarecidamente el uso de cristal laminado para cualquier estudio.
Una nota final sobre los bloques de cristal: El bloque de cristal a menudo es preferible cuando se agradece la luz natural, aunque no lo son a los ojos indiscretos. El bloque de cristal tiende a ofrecer un mejor rendimiento acústico. Típicamente hay dos variedades: Bloque sólido y bloque hueco. Lo bueno es que no hay mucha diferencia en rendimiento entre ambos puesto que al bloque hueco se le ha extraído el aire. Esto sucede cuando dos piezas de cristal se han sobrecalentado para fundirlas y formar el bloque hueco. El aire atrapado dentro de la cavidad también está a miles de grados cuando se forma el bloque. A medida que se enfría, el volumen de la cavidad es constante, pero la temperatura cae considerablemente. Cuando esto sucede, la presión cae casi hasta cero (la ley de Boyle), que es lo que llamamos, en todos los casos y propósitos, el vacío. Puesto que el sonido no puede pasar por donde no hay aire, esto representa una excelente ventaja para el control del sonido.
HVAC (HEATING AND COOLING SYSTEMS), SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
Las siglas HVAC provienen de “Heating, Ventilation and Air Conditioning” (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado). Para controlar el ruido en los sistemas HVAC se requiere atención a muchos, muchos detalles. Deberías tener en cuenta que para minimizar el ruido de los HVAC, te podemos guiar por el buen camino. No obstante, no pretendemos saber como diseñar el sistema HVAC correcto para tu estudio en cuanto al adecuado confort, temperatura y control de la humedad. Si te tomas muy en serio lo de controlar el ruido en tu sistema HVAC, algo que deberías considerar es el contratar a un experto*.
Por supuesto, intentaremos aquí resumir los conceptos que cubre el ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) y otros expertos en el campo del control de ruido en los sistemas HVAC.
Tanto si estás en el proceso de construir un estudio, o convertir una sala en uno, seguro que te has preguntado cómo la calentarás, refrigerarás y/o ventilarás. Hay algunas cosas importantes que recordar en cuanto a los HVAC y los estudios:
- Incluso si no necesitas calefacción o refrigeración, sí que necesitas ventilación. La gente necesita respirar y necesita respirar el aire más fresco y limpio posible. El aire estancado no sólo puede aportar una “mala sensación”, sino que también puede ser poco saludable. Incluso si eres lo bastante afortunado para vivir en un clima templado, el flujo de aire va a ser esencial para maximizar la experiencia de tu estudio.
- El ruido de los sistemas HVAC puede arruinar las grabaciones. No hay nada tan poco profesional que escuchar el “siseo” o “zumbido” de un sistema HVAC de fondo. Seguro que has oído mucho en nuestro campo hablar del “ratio señal/ruido”. Esto a menudo se refiere a los aparatos y a cuanto ruido eléctrico se introduce en la cadena de señal mediante un dispositivo, como un preamplificador. Los sistemas HVAC aportan un tipo diferente de ruido, un ruido que no puede reducirse adquiriendo un DSP más caro.
- La ubicación del HVAC puede afectar el sonido. Muchos estudios han demostrado que incluso los pequeños gradientes de temperatura en los estudios pueden causar problemas de imagen. La incorrecta colocación de las aberturas de los conductos de aire puede echar abajo sin querer un entorno de primera.
Algunos de los consejos que vienen a continuación en esta sección son de simple sentido común. Algunos solo tendrán sentido para tu instalador del sistema HVAC. Básicamente vamos a seguir la “cadena de señal” en términos de flujo del aire. Así que empezamos con…
El manipulador de aire
En muchas residencias, se trata de la caldera, el aire acondicionado o la bomba de calor. (O quizás una combinación de uno o más de estos). Desde ahora en adelante, nos referiremos a todos por el hombre genérico de manipulador de aire. Cuando vayas a seleccionar el manipulador de aire adecuado, puede que te sorprenda averiguar que aquí el más grande no es necesariamente el mejor. Pero tampoco lo es el más pequeño. Es muy imoprtante seleccionar un manipulador de aire que tenga el tamaño exacto para tus necesidades de flujo de aire. Esto asegurará que opera en su máxima eficiencia. Y una máquina eficiente es la que no hace ruido. Si le vas a añadir nuevas conducciones a un manipulador de aire existente en tu casa, deberías valorar el contactar con un experto en sistemas HVAC para asegurarte que no vas a sobrecargar tu sistema. En los casos en donde estás construyendo en un sótano, quizás no haya problema, puesto que los manipuladores de aire instalados en la casa ya deberían ser los correctos en cuanto a tamaño. No obstante, si lo que haces es añadir algo a tu hogar, puede que le estés pidiendo al manipulador de aire que trabaje más de lo que puede. Lo anterior asume que la ubicación del manipulador de aire ya está fijada. Si estás realizando una construcción totalmente nueva de un estudio, será necesario considerar las tres cosas (y esto viene prestado de las inmobiliarias) que importan respecto al ruido de los HVAC: ¡Ubicación, ubicación, ubicación! Pon el manipulador de aire en una sala físicamente tan lejos como sea posible de donde tenga micrófonos abiertos o de donde realices cualquier escucha importante.
* Opcionalmente, podrías adquirir silenciadores en Mas Acoustics, como los que usamos en nuestras instalaciones.
El ventilador (sistemas de aire acondicionado por conducto)
El ventilador, dentro de tu manipulador de aire tiende a ser el único y más notorio productor de ruido (a excepción del compresor, aunque el compressor usualmente se coloca fuera, en el techo o fachada). Si tiene que haber un compresor cerca de tu studio, asegúrate de que está en una habitación separada y bien aislada. Ya deberías andar por el buen camino si seleccionaste un manipulador de aire del tamaño correcto para tu aplicación. Lo otro que tienes que averiguar es si el manipulador de aire viene con, o puede estar equipado con un insulated plenum. Muchas unidades domésticas no vienen con este tipo de opción. No obstante, podría ser posible que tu experto en HVAC te ayudara a diseñar una gran caja en o junto a tu manipulador de aire entre el ventilador y los conductos de suministro y retorno. Esta caja debería ser mayor que la abertura del suministro y retorno del aire y debería estar construída (como mínimo) con conducto de 25mm de grosor o su equivalente. Algo así como poner un gran atenuador de ruido cubriendo tu unidad de manipulación de aire. Este pleno absorberá ruido del ventilador y su motor. No dudes en consultar a nuestros ingenieros cuando precises, soluciones personalizadas para el diseño de silenciadores acústicos*.
Conexiones
El conectar el manipulador de aire a la conducción requiere algo más que un parde recortes de latón si quieres minimizar el ruido. Tu experto en HVAC debería poder ayudarte a seleccionar las conexiones flexibles adecuadas que colocar entre el suministro y retorno de aire y sus conductos principales respectivos. Estos tipos de conexiones son esenciales para ayudar a prevenir vibraciones del manipulador de aire que se transmitan a través de la conducción**.
* Opcionalmente, podrías adquirir silenciadores en Mas Acoustics, como los que usamos en nuestras instalaciones.
** Usamos en todos los casos amortiguadores para fijar la máquina interior y los conductos al techo interior, así como en los soportes de la máquina exterior.
Los conductos
Los conductos trasportan el aire hacia y desde tu manipulador de aire. La mayoría de los hogares poseen un sistema de suministro en ramificación con un gran y central “retorno de aire frio”. Los locales comerciales rara vez tiene un retorno de aire frío por conducción. Lo más normal es que el aire lo succione el plenum, es decir, el espacio de aire que está encima de un techo acústico (éste no es el mismo plenum descrito más arriba para silenciar el ventilador del manipulador de aire).
Algunas cosas importantes a presentes para cualquier sistema de conducción:
- Es una buena práctica el colocar conductos de mayor tamaño. Si tienes un experto HVAC en el proyecto, él/ella habrá calculado el flujo de aire requerido para cada sala en metros cúbicos por hora (m3/h). Para calcular el tamaño que deberían tener los conductos, divide los m3/h por la sección del área del conducto en metros cuadrados (m2). Ejemplo:
- Se requieren 850 m3/h.
- Una conducción circular de 0,30 m da π(0,15)2= 0,0707 m2 (recuerda que πr2 es el area de un círculo y que 0,15 metros es el radio de esta conducción de ejemplo en particular)
- Por lo tanto, la velocidad del flujo de aire será de 850/0,0707 = 12,022 m/h (metros por hora) o 3,34 m/s
Cualquier resultado que obtengas por debajo de 5 m/s es bueno. Por debajo de 2,5 m/s es excelente.
- Usa conducciones circulares para un menor ruido de baja frecuencia. Usa conducciones circulares con aislante para un menor ruido de baja y alta frecuencia. Usa conducciones circulares con aislante y flexibles para el mejor resultado, pero recuerda que puesto que no hay una hoja de metal, los sonidos podrían filtrarse en las conducciones desde espacios por los que pasan o cruzan.
- Evita curvas muy cerradas en las conducciones. Cuando no haya más remedio, asegúrate de que son graduales y —si es posible— incluye largas aspas giratorias de forma radial.
- Si los conductos son de hoja de metal, puede que tengas que aislarlos del edificio, usando colgantes aislantes. (Puedes buscar en Google para encontrar vendedores o contactar con Mas Acoustics).
- Incluye algunas curvas entre el manipulador de aire o tronco principal y la sala del estudio. Las curvas reducen el ruido, pero sólo si son graduales y preferiblemente equipadas con aspas curvadas.
- Si instalas un nuevo sistema HVAC y una nueva conducción, asegúrate de que no tiene las conducciones conectadas en ”daisy chain” entre salas de estudio adyacentes alimentadas por el mismo tronco. En lugar de esto, añade un tronco adicional y alimenta ambas salas tal y como se muestra en la Figura 4.5.
- Si realizas la construcción de tu pared de forma adecuada, puede que incluso pienses en acabar su conducción en el espacio entre dos montantes de la pared, que puedes alinear con una placa de fibra de vidrio, y luego darle salida a ese espacio dentro de la sala. ¡Hemos visto y comprobado que era muy silencioso!*
- Allí donde normalmente acaba la conducción en la abertura de la pared o techo, prueba un “boot” de gran tamaño en vez de esto. Algunas fotos de un “boot” que construimos para uno de nuestros laboratorios se muestran en las Figuras 4.6a y b. Utilizamos un tubo redondo de 15cm, flexible y con aislante que acababa en una caja (“boot”) de aproximadamente 45cm de largo por 30cm de ancho y 33cm de profundidad (hacia el techo). El “boot” entero debería enmasillarse y sellarse de forma estanca y aislarse de la pared con SheetBlok para evitar el transferir energía mecánica a la pared y hacerla resonar.
- Finalmente, evita colocar conductos en paredes compartidas con otros espacios sensibles al ruido o que produzcan ruido. Esto creará un enlace débil en la construcción de la pared.
* Puedes usar las planchas CLIMAVER neto (https://www.isover.es/productos/climaver-neto) o similar para fabricar conductos de aire con absorción acústica.
Terminaciones
Los eslabones finales en la cadena son los dispositivos de aire. Se trata de las “rejillas,” “difusores” (no del tipo acústico) y “embellecedores de salidas” que se colocan en la abertura del conducto en la sala. Cuando tengas que adquirir este tipo de dispositivos —para el suministro o retorno del aire— deberías tratar de averiguar la valoración “NC” (“Noise Criteria”) de estos por parte de sus respectivos fabricantes. Se trata de valores de ruido que debe suministrar el fabricantre del dispositivo para todos los flujos de aire posibles. Para un estudio, deberías elegir un dispositivo que tenga un NC-30 o inferior para el flujo de aire designado. De hecho, NC-30 es lo más alto que deberías tener en cuenta. No coloques sus terminaciones en cualquier lugar por encima del área de mezclas, especialmente entre tus oidos y tus monitores, puesto que el movimiento del aire y diferentes (incluso pequeños) gradientes de temperatura distorsionan las ondas sonoras. Esto distorsionará tu imagen acústica.
PROBLEMAS ELÉCTRICOS
De nuevo, te recomendamos que contrates un experto para ayudarte con todos los aspectos relacionados con el cableado eléctrico y las conexiones eléctricas en tu estudio. Para los asuntos relativos al ruido eléctrico, ofrecemos algunos consejos:
- Coloca los ordenadores, amplis —básicamente cualquier cosa con ventiladores— en una sala separada. Construye esta sala de la misma forma que si se tratase de una salita aislada. Lo único que hay que tener en cuenta es la refrigeración requerida por muchos dispositivos eléctricos (o de lo contrario no necesitarían los ventiladores). Así que asegúrate de no saltarte la sección sobre los HVAC.
- Si no tienes el espacio para una cabina separada, al menos valora la posibilidad de hacerte con alguna de las múltiples soluciones tipo Isobox.
- Si es posible, instala circuitos separados para suministrar corriente a tus salas, o incluso varios componentes de tus salas como luces, HVAC, ordenadores, procesado de audio, amplificadores de audio, etc. Aunque es de gran importancia mantener todo tu equipo unido a una toma de tierra común en el panel eléctrico, el dividir las cosas en sus propios circuitos disminuye la posibilidad de que varias piezas de equipo, luces, etc. causen problemas de alimentación entre ellos.
- Evita luces fluorescentes ya que pueden introducir ruido en tu sala y en tus sistemas de audio. Aunque los potenciómetros (dimmers), en general, también deberían evitarse.
- Mantén las lineas de corriente y las líneas de audio/video/teléfono separadas y nunca paralelas.
- Enchufa tu equipo en algún tipo de dispositivo de protección a subidas de tensión y asegúrate de que el seguro cubre tu equipo si los fenómenos eléctricos los rompen. (Los dispositivos telefónicos y los ordenadores son especialmente proclives a esto; hemos sufrido este tipo de pérdidas en el pasado). Busca en Google SAI -Sistema de Alimentación Ininterrumpido (UPS en inglés).
- ¿Vives cerca de una fuente de RF (radio, torre de alta tensión, estaciones de telefonía móbil, etc)? Pídele a tu electricista que te construya una jaula Faraday; básicamente es una sala con cables o tiras de papel de aluminio dentro de una sala que se une a tu conexión de tierra (busca asistencia profesional en esto para no tostarte).
- Para limpiar todos los zumbidos ( buzzes y hums), y para disminuir en gran medida el ruido de fondo de tus producciones, échale un vistazo a los acondicionadores balanceados de corriente y otros dispositivos útiles fabricados por:
- Equi=Tech (http://www.equitech.com/)
- ETA (http://www.etasys.com/index.htm)
- Jensen Transformers (http://www.jensen-transformers.com)
- Furman (http://www.furmansound.com/)
De particular interés son los escritos (white papers) de Jensen. La gente de Jensen son de pensamiento muy parecido al nuestro: Ambos creemos que los problemas para los que fabricamos nuestros productos son lo último en lo que piensa la gente —es decir, problemas de ruido acústico y eléctrico—. Por supuesto, si no tiene el dinero para estos, Ebtech fabrica unos maravillosos eliminadores de zumbidos de 2 y 8 canales que funcionan realmente bien. Los hemos utilizado en racks de estudio y móviles.
CAPÍTULO 5
SOLUCIONES DE MONTAJE DE MONITORES
Muchas veces el propietario de un estudio construye una pared decente y luego sabotea su propio trabajo clavando una repisa o bandeja para sujetar sus altavoces de “campo cercano” o “monitores de audio” (monitores en adelante). El problema de esto es que los monitores generan grandes SPLs (Sound Pressure Levels), transmiten el sonido a través de sus superficies al estante, y luego el estante excita la pared y se lleva a cabo una transmisión por el resto de la estructura. Por lo tanto, si tienes que colocar tus monitores sobre estantes, haz lo que puedas para aislar los altavoces de los estantes y los estantes de la estructura, como por ejemplo cubrir los estantes con una capa o dos de SheetBlok o Platfoam. Si soportas tus estantes con hierros en ángulo (que no son muy bonitos si se ven, pero muy funcionales y se pueden esconder fácilmente con Studiofoam), coloca una tira de SheetBlok o cinta de espuma antitérmica en la parte posterior de cada ángulo de hierro, luego atornillalo a la pared, utilizando directamente los tornillos de tabiquería seca a tu pared de yeso laminado. Si solo hay una placa de pared, busca el montante vertical. Si hay 2 o capas y el soporte lleva varios tornillos, dependiendo de su peso, no es imprescindible que vayas a buscar el montante vertical. Evitar utilizar tacos de tabiquería seca porque agranda considerablemente el diámetro del agujero y por tanto la pérdida de aislamiento es mayor. Parece una exageración, si bien cuando debes repetir esta operación muchas veces en una sala, vamos en contra del trabajo y esmero que hemos puesto en el trabajo.
Otra solución en el montaje de monitores es colgar tus monitores de la pared o del techo usando tiras de goma y tornillos con gancho. Los tornillos con gancho deberían atornillarse a montantes robustos y a las superficies de los monitores en los puntos más resistentes. Desde allí, las tiras de goma pueden usarse para ajustar los monitores a los ángulos requeridos. La ventaja más obvia de usar tiras de goma en vez de cadenas de metal es que las tiras de goma ayudan a aislar mejor los monitores de la estructura. Por favor ten cuidado al hacer esto ya que no queremos —y no somos responsables— que los monitores te caigan en la cabeza.
Si pretendes ajustar tus monitores sobre estantes que descansan o tocan con la parte superior de tu consola, es importante no solo aislar tus monitores de los estantes con SheetBlok, o nuestros admirados MoPAD™ (pads de aislamiento de monitores https://masacoustics.com/117-auralex-mopad.html), sino también los estantes de la consola. Recuerda que todo resuena (vibra) a una cierta frecuencia —incluso las consolas— produciendo así un sonido no deseado. Además, no olvides colocar piezas de Studiofoam en la parte superior de tu puente de vumeters para detener esas primeras reflexiones. Para los que tengan grandes monitores que deben ser empotrados en las paredes, el pensamiento de la vieja escuela que aconsejaba colocarlos sobre cavidades rellenas de cemento ha sido generalmente desacreditado. Hoy en día sabemos que el cemento es tan denso que transmite el sonido muy bien, por lo que es mejor simplemente construir una buena y robusta cavidad con una repisa en su interior, luego coloca los monitores usando los métodos anteriormente mencionados para aislar los monitores de la repisa. Los espacios interiores de la cavidad pueden resonar, así que amortigua la resonancia adecuadamente, reflótalos del suelo y paredes y fórralos de SheetBlok y luego pon Platfoam en la abertura para que tus monitores estén enjacados a presión. Sé extra cuidadoso cuando construyas la abertura, asegurándote que los monitores están exactamente en el mismo ángulo de caída y exactamente a la misma distancia de la línea central desde tu posición de mezcla porque, como puede que sepas, tú y tus monitores debéis formar un triángulo equilátero (todos los lados tienen la misma longitud), o de lo contrario siempre pensarás que el balance de los canales está desequilibrado.
DISEÑO DE SALAS
Superficies en ángulo
Es bastante común que la gente piense en las paredes inclinadas o en ángulo cuando planean construir salas de grabación o aplicaciones de broadcast. Una equivocación común es pensar que las paredes en ángulo pueden beneficiar en el control de los modos propios de las salas. Y eso no es así; todavía necesitarás “trampas de graves” en las salas con paredes en ángulo.
Lo bueno que tiene el usar ángulos en las paredes es que es cierto que pueden minimizar las ocasiones en que se produce un eco flotante (en altas frecuencias) si se hace correctamente. Entonces saber cómo hacer la construcción en ángulo se convierte en algo esencial. Antes de que entremos en sugerencias, permitenos apuntar que, en muchos casos vas a tratar tu(s) sala(s) con productos acústicos Auralex. Nuestros productos funcionarán tanto si tienes paredes en ángulo (y también techos) como paredes paralelas (y el techo plano). Por lo tanto si no deseas pasar por todas esas molestias, no es necesario intentar aliviar las ondas estacionarias y los modos de las salas con paredes en ángulo; nuestros productos de absorción y difusión van a solucionarlos por ti.
Si intentas construir una sala no cuadrada y te sale mal, lo vas a pasar mal y acabarás gastándote más en materiales de construcción y tratamientos acústicos en el futuro. Si no te importa asumir algunos retos, aquí tienes conceptos importantes a tener en cuenta cuando realices la colocación en ángulo de tus paredes.
- Para las salas de control, la simetría es muy importante. Una pared que no esté en un sistema cuadrado no es nada buena.
- Si el ángulo total de inclinación no está entre 8° y 15°, estás perdiendo el tiempo. p. ej., tu techo debería estar inclinado de 8° a 15° desde el frente (la parte baja, enfrente tuyo) hasta la parte posterior (parte alta, detrás tuyo). Si tomas dos paredes paralelas y las colocas en ángulo en direcciones opuestas entre ellas, hazlo de forma equitativa con media inclinación para cada cara, es decir, 4° a 8° en cada cara debería ser el objetivo de un buen diseño. Para un ejemplo de esto último, dirígete al siguiente apartado, la sala Acoustics 101.
- Finalmente, el manejar ángulos en dos dimensiones puede hacer maravillas en una sala de grabación, especialmente para el techo. Si estás pensando en algo como esto, deberías adquirir inmediatamente una copia de Recording Spaces de Philip Newell.
Dimensiones de la sala
Si vas a construir tu sala desde cero, algo muy importante a tener en cuenta es que las salas que peor suenan son siempre aquellas cuyas tres dimensiones son todas divisibles por el mismo número, por ejemplo 5 x 7,5 x 2,5 m. Si tu situación es esta, ten por seguro que no es el “fin del mundo”. Los productos Auralex pueden encargarse de muchos de estos problemas de tu sala.
Si estás en una situación en que puedes diseñar una sala con unos buenos ratios en sus dimensiones, hay algo que deberías tener presente. Los ratios que a menudo se publican son una pequeña muestra de los muchos y muchos buenos ratios de sala y dimensiones de sala que puedes implementar. Como ilustración de lo anteriormente dicho, nuestros ingenieros diseñaron un programa que clasificaba las dimensiones de la sala ideal basándose en dos de los criterios más populares. La tabla 5.1 ofrece una pequeña muestra de los resultados obtenidos hasta el momento. En caso de que tuvieras algunas dimensiones, o clasificaciones de dimensiones que estás considerando, puedes contactarnos (info@masacoustics.com)
La Sala Acoustics 101
En versiones anteriores de Acoustics 101 puede que hayas visto un esquema de una sala con paredes en ángulo y donde se han dibujado a mano alzada tratamientos acústicos. Bueno, pues por demanda popular, hemos tomado ese concepto muy general de sala y lo hemos convertido en un PDF que puedes usar. Así que si estás construyendo algo desde cero y deseas construirte la mejor sala de mezclas estéreo que puedas sin tener que ahogarte entre fórmulas y ecuaciones, échale un vistazo al PDF oficial de Acoustics 101 Room (véase APÉNDICE 2). Si construyes según el diseño descrito —basado en términos generales en docenas de salas millonarias— será posiblemente lo mejor que puedes esperar si eres el tipo de persona que le gusta un poco de viveza controlada en su sala de control.
En el caso que prefieras una sala más neutral —quizás algo del estilo de una “Hidley Room” o una “Non-environment,” puede simplemente reemplazar los T’Fusors que se muestran en la pared posterior por una absorción de gran ancho de banda, del tipo Venus Bass Traps (https://masacoustics.com/115-auralex-venus-bass-traps.html). Para más información sobre el diseño “Non-environment”, recomendaríamos Recording Studio Design de Philip Newell (https://www.amazon.com/dp/0240519175/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_h246EbXK12JHH).
Salas de mezcla 5.1
Si has estado leyendo sobre lo que se escrito en relación a las mezclas de los ingenieros más importantes en formato surround de 5.1 y estás pensando en dar el paso a un entorno de mezcla surround, hay algunos asuntos relativos a la acústica que deberían tratarse. El tratamiento acústico de una sala de control para que ofrezca un entorno de mezcla surround preciso debe ser bastante diferente del tratamiento de una sala de control “típica” en la que se realice una monitorización estéreo.
Cuando se realiza el tratamiento en un entorno de mezcla estéreo, introducimos grandes cantidades de absorción en la parte frontal de la sala para eliminar las primeras reflexiones, para que el ingeniero oiga sólo el sonido directo que se dirige a sus oídos desde los monitores. Esporádicamente absorbemos la mitad de la parte posterior de las paredes laterales de la sala y a veces del techo para permitir que respire la parte posterior de la misma. Introducimos dispositivos de difusión de banda ancha en el área de la pared y techo posterior de la sala para extender la energía del sonido por la habitación sin aniquilarla, impartiendo así una sensación de espacio en la posición de mezcla. La contribución de la difusión en la pared posterior no va en detrimento de la imagen y percepción del sonido directo en la posición de la mezcla, puesto que el sonido esparcido debería llegar a los oídos del mezclador/oyente con el suficiente retardo en relación con el sonido directo. De esta forma, el mecanismo cerebro/oído no se confunde por causa del sonido esparcido. (La distancia mínima de un altavoz a la pared posterior y al oyente está típicamente en el orden de unos 4,5 – 6 m. Esto quiere decir que si la distancia entre las paredes frontal y posterior no es de al menos 3 a 3,5 m, probablemente no le estarás sacando rendimiento a cualquier difusión colocada en la pared posterior).
Por el contrario, un entorno de mezcla surround 5.1 requiere que la absorción que se use aporte un control sobre las primeras reflexiones en los límites de la sala cercanos a los cinco altavoces surround, y no únicamente a los dos usados en un entorno de mezcla estéreo. Los ambientes de escucha y mezcla en 5.1 nos permiten escuchar mayores detalles en el material del programa, especialmente lo relacionado con reverberación y otros ambientes, la difusión no suele ser apropiada en este tipo de salas, porque ello te haria creer que hay más ambiente en tus pistas de lo que realmente hay. Obviamente esto no es deseable. [Ten en cuenta que si estás construyendo una sala para sólo reproducción en 5.1 (sin mezcla), te podría beneficiar tener difusión en la parte posterior de la sala solo si estás utilizando surrounds bipolares].
Para el entorno de mezcla, recomendamos absorción por todos lados en la superficie de sala (incluyendo el techo), un suelo reflectante y también aconsejamos al usuario el aumentar los materiales de absorción usados para que se pueda incluso conseguir una absorción de banda ancha. La simetría es muy importante cuando se trata de implementar los tratamientos acústicos en una sala en la que se vaya a realizar una mezcla o escucha precisa en 5.1. Se recomienda absorción extra para bajas frecuencias debido la extrema capacidad de salida de frecuencias graves del subwoofer (el “.1”).
Para más información sobre como montar entornos de mezcla surround, recomendamos encarecidamente cualquiera de los siguientes artículos:
- Stop! You’re Surrounded por Philip Newell, Audio Media, Mayo 2001
- Surround Listening Environments —Acoustics Count por John Storyk, Pro Audio Review, Junio 2004—
OTROS RECURSOS
- Si quieres hojear entre algunos planos (además del Acoustics 101 Room) para construir tu estudio de grabación, sugerimos que introduzcas en tu navegador “recording studio plans and designs”, “Production studio plans and designs”, etc. Cada búsqueda te mostrará cientos de diseños.
- Si te tomas en serio el diseño y construcción de un auténtico estudio desde cero (y tienes un buen presupuesto), ¡Mas AcousticS te puede ayudar! Podemos proporcionarte un diseño de estudio completo —estaremos encantados de preparar un proyecto y presupuesto para ti—. Contáctanos en el +34 93 586 23 13 o a través de info@masacoustics.com para más información.
EJEMPLOS DE APLICACIONES
Recursos generales
Te mostramos algunas aplicaciones únicas de productos y algunos clientes de alto perfil con los que hemos trabajado.
Aislamiento de un Club de Blues
La situación
Un club de Blues con apartamentos residenciales encima de este.
La estructura
Paredes, suelo y techo de cemento, con placas suspendidas del techo a 45 cm. Aunque el cliente observaba que el sonido del club no era del todo satisfactorio, el problema principal que deseaba combatir era la transmisión de sonido a través de la estructura a los apartamentos de arriba.
Nuestra respuesta fue:
Techo
Aplique fibra mineral de 15 cm sobre la parte posterior de la rejilla del techo suspendido, luego aplique una capa de SheetBlok sobre el aislamiento (o al menos en la parte posterior de cada placa del techo con SheetBlok). Opcionalmente, aplique fibra mineral de 30 cm sobre la parte posterior del techo suspendido si se determina que el techo no puede soportar el peso adicional de SheetBlok aunque se refuerce. Selle la junta donde el SheetBlok aplicado se una con la estructura usando la cinta anteriormente mencionada.
Escenario
Saque la moqueta y almohadilla del escenario. Quite la capa de madera contrachapada de las viguetas. Aísle entre las viguetas con fibra mineral del 15 cm para cortar el sonido reflejado debajo del escenario. Aplique SheetBlok a la parte inferior de las viguetas para aislar el escenario de la estructura del piso de cemento. Instale una capa de SheetBlok en el suelo del mismo escenario, o al menos una capa de DM de 19 mm y luego una capa de chapa de aglomerado de 19 mm. Seguidamente vuelva a colocar la moqueta y almohadillado. El escenario se debería separar físicamente de la estructura todo lo que fuera posible. Para un máximo control, construya nuevas paredes adyacentes a las paredes existentes tal y como se apuntó anteriormente o al menos añada capas adicionales de placas de yeso a las paredes existentes con una capa de SheetBlok y luego una capa de placa de yeso de 15 mm. El propietario del club no quería hacer ninguna de las dos cosas, por lo que le recomendamos que aplicara 4” Studiofoam, puesto que así aliviaría al menos algunas de las bajas frecuencias que molestaban a los apartamentos de arriba.
Aislamiento y tratamiento del garaje
La situación
Un garaje de 4×6 m para un solo coche; suelo enmoquetado; paredes de placas de yeso de 15 mm; ninguna ventana; puerta maciza de 90 cm; techo de placas acústicas a 2,4 m de altura. La sala se usa para dar lecciones de guitarra y para ensayar con guitarra, bajo, batería y caja de ritmos.
El problema
Reverberación y eco (“slap echo”) excesivos junto con un excesivo ruido de bajos debido a que el bombo estaba colocado en una esquina. El propietario no estaba preocupado por la transmisión hacia o desde el exterior, aunque deseaba cierto control de transmisión adicional.
Nuestra respuesta fue:
- Aplique aislamiento sobre la parte posterior de las placas suspendidas en el techo, incrementando así la pérdida de transmisión a través del techo al tiempo que añadíamos control de las bajas frecuencias de la sala.
- Trate las cuatro esquinas verticales con LENRD Bass Traps.
- Trate las paredes con 2” Studiofoam y aplicadas en un patrón a lo tablero de ajedrez con espacio entre los paneles, adaptados fácilmente de forma que ninguna pared paralela sea una imagen de la que está enfrente de ella. Este método aporta una absorción mejorada y difusión sin que cueste más dinero. El cubrimiento mínimo para una sala de este tamaño y con el uso que se quería darle es del 45%; 60-75% es más apropiado.
El cliente originalmente pensó en adquirir Venus Bass Traps y 12″ CornerFills Cube para las cuatro uniones pared/techo, pero le recomendamos LENRDs en vez de eso debido al tamaño de su sala. Le recomendamos 2” Studiofoam para las paredes en vez de 4” puesto que el “slap echo” y la reverberación excesiva obligaban a una cobertura mayor, y no espuma más gruesa. Si lo permite el presupuesto, Studiofoam de 4” sería un sustituto muy bien recibido.
https://masacoustics.com/112-auralex-lenrd-bass-traps.html
https://masacoustics.com/115-auralex-venus-bass-traps.html
https://masacoustics.com/114-auralex-cornerfill-cubes.html
https://masacoustics.com/114-9-auralex-cornerfill-cubes.html
https://masacoustics.com/105-auralex-studiofoam-wedges.html
MÁS CONSEJOS SOBRE CONSTRUCCIÓN
- Cuando añadas capas de material de construcción o SheetBlok a paredes adyacentes, pon una capa en una pared, luego la otra, luego una pared, luego la otra en vez de poner todas las capas de una sola pared a la vez y luego ir a la pared siguiente. Tal y como se muestra en la Figura 5.1, esto hace que las ondas sonoras tengan que atravesar una ruta más dura para poder colarse por las esquinas. Asegúrate de enmasillar (con StopGap, masilla, silicona o similar todas las juntas antes de añadir la siguiente capa.
- La gente a menudo pregunta si pueden usar contrachapado en la construcción de su estudio. El contrachapado no es una elección tan sabia como las placas de yeso o DM puesto que estas últimas son considerablemente más densas y en muchos casos más baratas.
- Una forma fácil de conseguir un mejor aislamiento sonoro de los espacios vecinos es requerir la colaboración de la gente que se encuentre en esos espacios cuando estés grabando. Para ayudar a informarles que estás grabando, ¿por que no instalar una luz ON AIR con control remoto u otro sistema de aviso fuera de tu estudio para que puedan fácilmente saber cuando bajar su nivel de actividad/ruido? Todo lo que hace falta es un interruptor en tu estudio, algo de cable y una caja de conexión. Por unos pocos euros probablemente podrás ganar un poco de silencio extra.
- No fumes nunca en tu sala de control, es nocivo para ti y para tu equipo, además de que disminuirá el valor de reventa del mismo
- Pasa la aspiradora frecuentemente, teniendo cuidado de evitar la electricidad estática.
- Cubre tu mezclador con una toalla limpia cuando no lo uses.
- Si usas un ordenador, enciéndelo después de activar tus amplis, etc., y apágalo antes que tus amplis, etc. y asegúrate de que apagas tu monitor (y periféricos) primero y los enciendes los últimos.
- El mejor y más económico trapo limpiador antiestático de pantallas de ordenador del mundo: Trapos usados de tela.
- Herramienta de comunicación barata “talkback” de sala de control a estudio: Intercomunicadores inalámbricos o monitorizadores de bebes.
- Para mantener tu aire tan limpio como el exterior después de una tormenta, échale un vistazo a un ionizador para tu estudio. Gente de todo el mundo ha certificado que los ionizadores no solo limpian el aire, sino que hacen que la gente se sienta mejor. Son estupendos para las alergias y para librarse de las partículas suspendidas en el aire.
RESOLUCIÓN DE DUDAS
Si después de leer Acoustics 101 estás aturdido y confundido, explícanos por e-mail a info@masacoustics.com tus dudas —con un plano de tu sala, unas fotos o vídeo dónde nuestros especialistas puedan visualizar la duda o el problema—. Generalmente en 3-4 días laborables responderán con sus sugerencias del producto o servicio que mejor se adapte a tus necesidades.
APÉNDICE 1
ENLACES
Hemos recopilado aquí algunos enlaces de acústica. ¡Si dispones de alguno que creas interesante compartir, no dudes en contactarnos!
Fórums on-line
- Fórum de Auralex en Recording.org
- Charlas de acústica en Studiotips.com
Organizaciones profesionales
- Acoustical Society of America (ASA)
- Audio Engineering Society (AES)
- Custom Electronic Design and Installation Association (CEDIA)
- International Communications Industries Association (InfoCOMM)
- Institute for Noise Control Engineering (INCE USA)
- International Music Products Association (NAMM)
- National Systems Contractors Association (NSCA)
- Percussive Arts Society (PASIC)
- Synergetic Audio Concepts (Syn-Aud-Con)
- Sociedad Española de Acústica
- Asociación Española para la Calidad Acústica
- Código Técnico de la Edificación de España
- Asociación de Músicos Profesionales de España
Predicción acústica, tests y medidas
- CARA software para modelado de salas pequeñas de Rhintek
- ULYSSES software para modelado de salas grandes de IFBSoft
- Audio Toolbox™ de TerraSonde
- ETF software de AcoustiSoft
Información interesante de otras corporaciones
- The British Broadcasting Company (BBC) tiene muchos de sus documentos de investigaciones acústicas, disponibles para ser descargados desde la página BBC R&D
- Publicaciones de artículos y documentación técnica sobre acústica, diseño, procesamiento de señal y percepción de sonido en Genelec Publications
APÉNDICE 2: LA SALA ACOUSTICS 101
APÉNDICE 3: TABLA VALORES ABSORCIÓN NRC DE AURALEX
